Zanatans

Joyeux Noël

2009-12-23T13:12:00.003+04:00

Le 22.12.09

La semaine dernière, l'équipe de foot du Vietnam a gagné face à Singapour la demi-finale des Jeux du Sud-Est asiatique. Nous étions à Saigon.
Après quelques heures de liesse populaire, je me suis installé au balcon de notre chambre et j'ai filmé la rue. Cette nuit-là, nous n'avons pas dormi.
Depuis, l'équipe du Vietnam a perdu la finale face à la Malaisie sur un but ridicule et nous avons pu rattraper le sommeil perdu.

Hier soir, Claire dormait; je me suis attaqué au montage de cette séquence.
J'ai fait un montage un peu gros doigts avec une musique russe, une chanson que Boggey, l'interprète bègue de notre périple mongol, passait en boucle dans le 4x4 de l'équipe de télé qui nous baladait à travers la steppe orientale. J'y ai mis aussi quelques autres images qui étaient dans l'ordi. Des images de ces cinq derniers mois.

J'ai montré le résultat à Claire ce matin et ça l'a tant émue qu'elle en a pleuré ! Il faut dire que ça nous rappelle beaucoup de choses, que c'est pour nous plein de souvenirs...

Evidemment, il y manque des images de l'Inde (si ce n'est ce magnifique plan de Claire à Leh en juin avec son bonnet péruvien !) pour que ce soit complet. Avec ces images, ça ferait presque une année...

Voici la vidéo :

Saigon
envoyé par Kunlegs.

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Nous sommes désormais au sud du Vietnam, dans une petite ville sur la Bassac, l'un des bras du Delta du Mékong. Nous prenons demain un bateau pour le Cambodge; Phnom Penh, en remontant le fleuve.
Phnom Penh, Angkor, Bangkok, et nous rentrerons à la maison près de 11 mois après l'avoir quittée.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous, avec un peu d'avance, un très joyeux Noël. On espère que tout va bien pour tous.

Des gros bisous,

Juju

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J'ai encore pris une chiure de margouillat dans les cheveux hier ! Après presqu' un an de voyage et trois déjections d'animaux différents sur la tête (pigeon, singe, margouillat, et une savoureuse pensée pour celles dans lesquelles j'ai marché mais que je passerai sous silence), je n'écris plus tant dans mon carnet, prends mes pinceaux à toute occasion, me livre encore à diverses clowneries picturales, aspire joyeusement à rentrer à la maison tout en pleurant d'émotion dès qu'on ouvre la boîte à souvenirs !

Quel beau voyage nous sommes en train d'achever !

Je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année !

Claire.

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Le 23.12.09

Nous sommes maintenant à Phnom Penh et la résidence de l'ambassadeur nous semble irréelle ! C'est sublime !!!

Pour ceux qui n'auraient pas encore eu accès aux photos ramenées de Chine, elles sont là.

Trois vidéos également : les pandas de Chengdu, les stigmates du tremblement de terre qui a secoué le Sichuan l'an dernier, et une tentative maladroite de composition sur des images de la côte est de l'Empire...

Nous avions également publié un album après notre équipée mongole.

Un album des photos vietnamiennes devrait suivre d'ici peu. Je vous enverrai le lien.

Bons baisers à tous. Soyez heureux. Vous nous manquez tous très fort.

Joyeux Noël.

Claire & Ju

Intermede - Olkhon Island

2009-08-22T11:27:00.008+04:00

Salut a tous,

il n'aura echappe a personne que nous sommes un (petit) peu en retard dans la tenu de notre blog... Mouais !...

Nous pouvons donc annoncer solennellement que...
ca risque de durer encore un petit peu puisque nous partons demain pour quinze jours de traversee a travers les steppes mongoles, en compagnie d'une equipe de tele locale qui nous offre le voyage (!!!) - l'occasion etait trop belle, nous avons saute dessus -, et que, non contents d'aller decouvrir des zones inexplorees de la plupart des occidentaux, vivre avec les nomades, examiner la faune, la flore, les lacs, les montagnes sacrees et les volcans du Serengetti asiatique, marcher, chevaucher tout ce qu'il est possible de chevaucher, tous frais payes (j'insiste !), nous allons faire les clowns en habits traditionnels devant la camera, devenir des stars de la tele et des ambassadeurs du tourisme mongole !!!

Les billets concernant nos epopees cachemiries et ladakhies (un mois tout de meme dans l'Himalaya !) attendront donc encore un petit peu, de meme que ceux evoquant notre sejour siberien de ces quinze derniers jours...

Un avant-gout, neanmoins, de ces dernieres semaines "chamaniques" sur les rives du lac Baikal, cette video :

Joseph Beuys à Olkhon
Uploaded by Kunlegs

Amritsar

2009-06-19T16:14:00.023+04:00

Le 23.05.09

Bus de nuit, douze heures, pour Amritsar.

Le chauffeur est au taquet, les mains sur le volant, les yeux hors des orbites, collés à l'asphalte. La nervosité qui émane du bonhomme semble confirmer ce qu'on nous avait dit sur les chauffeurs des bus de nuit; pour tenir le coup, pour ne pas s'endormir, ils se chargent au bétel et au charras. Celui-là a l'air fin prêt ! On va vite se rendre compte qu'il conduit comme un ado devant un jeu video !...

Niveau 1, prêt, partez : accélération, slalom entre les camions, slalom serré, sur une petite route toute droite au milieu du désert de dunes, coups de Klaxons, léger dérapage sur la roue arrière-gauche après un brusque coup de volant.

Niveau 2, prêt, partez : le bus s'enfonce dans une tempête de sable, c'est très impressionnant ! Un épais nuage blanc a recouvert l'ensemble du ciel et de l'horizon. Le vent souffle des bourrasques sur les frêles arbustes du désert du Thar. La visibilité est très réduite, mais le chauffeur tient bon; il ne sera pas dit qu'il aura ralenti la cadence : accélération, slalom entre les camions, dérapage, coup de Klaxon.

Niveau 3, prêt, partez : la tempête a cessé, mais la nuit est tombée. Le chauffeur a décidé de faire péter les stats. La mâchoire serrée, les yeux injectés de sang, il n'en finit plus d'accélérer et de donner de violents coups de volant saccadés.

Dans le bus, les gens ont l'air très calme. Certains s'endorment, d'autres discutent. Ils sont tous assez aisés (la plupart sont des familles qui profitent des vacances d'été pour aller voir le Temple d'Or). Une femme d'âge mûr et une petite fille très jolie, toutes deux d'allure beaucoup plus modeste, semblent trouver normal qu'on leur parle sèchement et qu'un moustachu bedonnant leur demande d'un air méprisant de s'asseoir par terre pour installer ses deux morveux joufflus à leur place.
L'un des deux morveux en profite pour balancer la bouteille d'eau de la dame à travers le couloir.

Niveau 4, prêt, partez : après une pause tchaï-pan-zeucla, le chauffeur (qui porte bien son nom; il est vraiment chaud !) reprend la valse à une cadence infernale.

Claire s'est endormie.
Tous les quarts d'heure, elle se réveille en sursaut parce que le car a fait une violente embardée. Je ne dors pas. Je me détends en écoutant le live d'NTM au Zénith ("A base de pow pow pow pow !"). L'un des deux morveux me hèle comme un chien. Il veut mon i-pod. Je l'ignore superbement.

Il y a de plus en plus d'arbres dehors et ça sent la terre. Quand on arrive dans une ville, l'odeur tourne au caca.
Une famille de sikhs barbus et enturbannés monte dans le bus.
On est au Punjab.

Niveau 5, prêt, partez : j'ai fini par m'endormir.

Niveau 6 : il y a des moustiques dans ce bus.

Niveau 7 : ce que je prends pour une pause pipi est en fait un arrêt dû à un accident de bus un peu plus loin sur la route et qui bloque la circulation !

Niveau 8 : 6h00 du mat', arrivée à Amritsar. Il fait bon. Il y a des sikhs partout dans les rues. C'est excellent !

Claire : "On se croirait dans la Guerre des Etoiles !"

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Le 24.05.09

Nous sommes arrivés au Penjab après une nuit atroce en bus. A la solde d'un chauffeur camé et fou furieux pendant huit heures nocturnes, j'ai invoqué la grâce de tous les Dieux pour nos vies.

La ville n'est pas belle et très bruyante mais le spectacle de la rue est surprenant ! Nous sommes enchantés par toutes ces têtes barbues enturbannées.

Le sikh a une vraie tête de bisounours !

Paradoxalement, c'est le peuple guerrier par excellence, mais lorsqu'il sourit, le sikh a les joues rondes, la barbe fournies et bien taillée, un sourire de Père Noël, des petits yeux rieurs et une boule colorée sur le crâne !!!

C'est un vrai changement par rapport au Rajasthan. Plus de bijoux partout, de bracelets aux poignets et aux chevilles, d'oreilles recouvertes d'or, d'anneaux, de chaînes reliants nez, oreilles, bouches... Plus de jupes à volants, de miroirs aux vêtements ni de khôl.
Ici, certaines femmes portent les cheveux courts et ce sont les hommes qui arborent fièrement un bracelet métallique au bras droit : le Karâ.

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"Gobind instaura un code, un rite d'initiation et cinq symboles distinctifs pour les hommes, dont le nom commence par la lettre K en penjabi : la barbe et les cheveux longs (Kes), le peigne retenant les cheveux (Kanghâ), le poignard (Khanjar), le bracelet métallique au poignet droit (Karâ) et la culotte courte, symbole de chasteté (Kacchh)."

[Le Sikhisme - Un Monothéisme apaisé, Denis Matringe]

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Enorme foule, compacte, au Temple d'Or ce matin.

Partout, des ewoks avec des épées, des lances, des haches, des couteaux.

Sur l'un des murs, le portrait d'un ewok au poil blanc.
Décapité, il tient sa tête dans sa main gauche, le sabre au clair dans la main droite au milieu d'une bataille.
De nombreux ewoks se prosternent devant l'icône...

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Le 26.05.09

Dimanche, nous avons visité le Temple d'Or. C'est là qu'Indira Gandhi a envoyé les forces gouvernementales charger les réfugiés rebelles en 1984, violant ainsi le plus haut lieu de culte de la communauté sikh. Ceci lui a valu d'être assassinée par ses gardes du corps sikhs en octobre de la même année...

Souvenir de son bûcher à la télé dans le salon de ma maison à Delhi. Forte impression sur moi à l'époque, j'avais cinq ans.

Mauvais choix de jour, dimanche, une foule ahurissante nous entoure et se presse dans l'entrée du temple. Sans trop comprendre comment, on s'est retrouvé sur une allée de marbre (le Parkarma) entourant un bassin au centre duquel flotte le temple doré.

Quelle splendeur ! Et quel calme !

On en a fait le tour avec des yeux ronds. Des hommes se baignent en se tenant à une chaîne et prient. Beaucoup portent un couteau en bandoulière qui parfois est un vrai sabre ! C'est un véritable lieu de vie qui accueille des pèlerins venus de partout. Ils peuvent loger sur place et une cantine pourvoit gratuitement des milliers de repas par jour pour les nourrir tous.
De nombreux touristes indiens visitent le lieu et certains en profitent pour s'immerger dans l'eau sacrée. Ce n'est pas le Gange et ils ne sont pas sikhs mais bon, pour un hindou, tout ce qui est sacré est bon à prendre, ça ne fait pas de mal au karma !

Le soir, nous sommes allés assister à la cérémonie qui a lieu tous les jours à la frontière avec le Pakistan.
De chaque côté de la ligne, la foule scande à tour de rôle des chants patriotiques, poings levés, bras en l'air, drapeaux au vent ! Tout ça sous la direction d'un animateur qui parle et chauffe dans un micro.

Attari, fête patriotique
Vidéo envoyée par Kunlegs

On remarque tout de même que le côté pakistanais est plus ordonné. Moins de foule, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, moins de chahut... mais la tendance s'inverse peut-être le vendredi !

Ensuite, nous avons admiré les simagrées des soldats des deux camps. Pas rapides, genoux levés, jambes à l'horizontale, torses bombés et poings sur les hanches, ils défient l'adversaire avant de se serrer la main. Les drapeaux sont amenés et les grilles fermées jusqu'au lendemain matin, lors de l'ouverture !

Attari, ministry of silly walk
Vidéo envoyée par Kunlegs

Le bus pour Jammu est parti à 22h30.
Assez inconfortable et brinquebalant, certes, mais pas au point de nous empêcher de dormir si les deux adolescents attardés de devant n'avaient pas tapé la causette, blagouses à l'appui, haut et fort TOUTE LA NUIT !!!! GGggrrrrrrrrrr

03h du matin. Jammu. Sous une bretelle routière. Yeux collés. Gris. Moche. On deale un mini-bus pour joindre Srinagar dans la foulée.

Assis à l'avant, on suit la route et, contrairement à la jeune maman derrière, nous, on ne vomit pas ! Petite route de montagne pleine de virages. Dépassements franchement dangereux et pauses tchaïs tout au long de la route.
On s'habitue à tout.
Le soleil est levé, le paysage est splendide, le chauffeur a les yeux qui piquent et le nez à deux centimètres du pare-brise... et nous, on hallucine ! A tous les virages il y a des militaires armés avec encore quelques poils de fougère-camouflage dans le casque ! Des camions kakis, des convois, deux tanks en bordure de route... On a l'impression d'être des voyageurs clandestins en pays occupé.

Midi, enfin ! Srinagar ! L'air est frais...

Bikaner

2009-06-02T13:44:00.006+04:00

Le 22.05.09

Bikaner. Roof top d'un ancien haveli. Repas de pakoras, vent brûlant et Julien qui danse devant les yeux abasourdis du serveur et des maçons sur le toit d'en face.

Ici, ce n'est qu'une courte étape sur notre route vers Amritsar, mais la ville a l'air sympa. Surprise d'un joli fort avec des remparts nains mais robustes, différents des autres villes du Rajasthan. Agréable accueil à l'hôtel où nous avons débarqué pour une nuit et balade sous un soleil de plomb.

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Bikaner, autre cité du désert et notre dernière étape rajasthanie.

Un paon au bord de la route hier en fin d'après-midi.
Un autre coucher de soleil sur le désert, une autre forteresse...

Des chameaux tirent des charrettes. Des femmes étendent du linge sur les toits et font sécher des bouses.

Nous avons soif, nous transpirons...
Les cigarettes ont le goût de la poussière.

Nous sommes en ébulition !

Jaisalmer

2009-06-02T12:38:00.024+04:00

Le 18.05.09

Dans le train : rencontre avec une jeune homme, militaire en garnison à Jaisalmer comme 80% des occupants du train (le désert du Thar marque la frontière avec le Pakistan; c'est là que les deux pays ont testé leurs bombes nucléaires...).
Cela fait trois jours et deux nuits qu'il voyage pour rejoindre son détachement. Il vient de l'est, de l'Assam, une région aux frontières de la Chine et de la Birmanie.

Il m'explique que l'Inde est un pays laïc et multiculturel, et il se félicite de la victoire du Congrès aux élections.

Quand je lui demande pourquoi il a choisi de servir l'armée, il m'explique que le métier dévolu à sa caste ne lui convenait pas et que devenir un soldat l'en exemptait.

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Le matin, réveil à 5h00, recouverts de sable.

Rencontre avec José (?!), percussionniste sympathique qui nous accueille pour le petit déjeuner sur un toit face au Fort, comme un château de sable au milieu du désert.

6h00, le soleil se lève, et la chaleur.

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Jaisalmer.
Désert.
Dromadaires.
Dernier souvenir en tête : l'une de ces étranges bêtes vomissant sur mon frère...

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Jaisalmer, une place forte sur la route de la soie, des épices, de l'opium.

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Le 19.05.09

Hier, premier soir à Jaisalmer. Dîner sur le toit d'une guesthouse jaune comme le sable. Vue superbe sur la cité fortifiée. Excellent repas : juste nous deux et une famille de musiciens venus chanter et jouer pour nous.

Au début ils sont deux, un vieil homme et son fils, rejoints rapidement par le reste de la famille. Harmonium, percussions, castagnettes et ce regard profond planté dans le mien, le geste accompagnant une voix rauque et âgée...

Ils ne sont pas là pour le fond d'ambiance, ils nous racontent des histoires, et chaque interruption reçoit le coup d'oeil noir du patriarche et ses reproches bougons.

Ils ont quitté leur terre et sont venus à la ville pour se produire à l'Artist Hotel qui encourage les talents locaux. Ils partent bientôt en tournée en Europe, et hier soir, nous avons eu droit au récit de leurs légendes chantées rien que pour nous : les pensées nostalgiques de la jeune mariée, la déclaration d'amour entre un frère et sa soeur, et bien d'autres encore dont nous n'avons saisi que l'air et le sentiment !

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Le 20.05.09

A Jaisalmer, les hommes vivent au même rythme que les bêtes.

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Ce matin, départ pour deux jours de chameau, une boucle dans le désert. Claire a fière allure !

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A l'ombre d'un épineux recourbé sur son tronc, pause déjeuner et sieste forcée en attendant que la température baisse.

14h, un vent brûlant filtre à travers les branches qui nous protègent, pas de sommeil possible : trop chaud.

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Parfois, dans le désert, les oiseaux font caca sur les gens qui dorment sous les arbres. Parfois, les gens, c'est ma belle chemise bleue.

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Partie de cartes, discussion avec les chameliers occupés à fabriquer des colliers pour nos montures, un oiseau fait la nique à la chemise de Julien, rigolades et bagarre avec les fourmis pour l'espace.

Nous jouons au thermomètre à l'ombre... 48°C ? 50°C ? Hors de l'arbre, on ne tient pas plus de cinq minutes.

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L'eau est chaude comme du thé.

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Nuit sur la dune, à la belle étoile. Réveillé en sursaut par un scorpion en vadrouille sur ma main droite. Nuit néanmoins très douce et très reposante.

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Le 21.05.09

La fin d'après-midi fut chaude et éprouvante pour les adducteurs, mais quel spectacle unique à l'arrivée : le coucher du soleil depuis le haut d'une superbe dune de sable !

Raja, mon dromadaire, était un bon gros pépère docile, qui passait son temps à admirer le paysage tout en guettant les buissons sur notre route, espérant ainsi pouvoir attraper une ou deux branches au passage avant de se faire gronder...

Rocket, plus jeune et moins rodé, a passé la journée à tenter de faire tomber Julien qui s'est retrouvé collé aux fesses du troisième animal monté par les guides sans pouvoir bouger. Le lendemain matin, nous avons échangé nos places.

Nous avons passé la nuit à la belle étoile, à flanc de dune, allongés sur des couvertures, enveloppés de l'odeur de nos chameaux et de leurs poils !

Un scorpion a visité la main de Julien pendant la nuit et son petit (tout blanc !) a dormi sous ma couverture !!!!

Safari dromadaire
Vidéo envoyée par amapola8

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Hier, j'avais hérité de Rocket, le mouton noir de nos chameaux.
Sur "Rocket", je me sentais plus l'allure d'un Sancho Panza que d'un Lawrence d'Arabie !

Ce matin, Claire a eu la gentillesse de me laisser monter Raja, le dromadaire décoré de colliers fluos.
Là, enfin, j'y suis, je peux m'y croire !

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Traces de pas dans le sable, de gazelle, de renard, de lézard.
Traces de pattes d'oiseaux, toutes petites traces de scarabées.
Ridules laissées par un serpent.

La carcasse d'un mouton. Le squelette nettoyé d'un aigle.

Quelques arbustes.
Quantité de vide.

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Le soleil s'est levé ce matin sur la dune et sur la fraîcheur de la nuit.
9h00, il fait déjà plus de 45°C et la lumière est éclatante, blanche, violente.

Peu à peu, nous sentons nos cuisses, des douleurs, et au niveau de la selle, des douleurs.

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Midi : rentrés à Jaisalmer en jeep. Après une bonne douche, nous sommes prêts pour les sept heures de bus qui nous attendent et notre remontée vers le nord. Ce soir, Bikaner. Après-demain, Amritsar... Leh n'est plus qu'à quelques jours de bus, notre horizon, la fraîcheur rêvée du Ladakh et des hautes vallées de l'Himalaya.

Jodhpur

2009-06-02T08:52:00.023+04:00

Le 16.05.09

Sonia Gandhi !

Jodhpur.
La silhouette imposante, majestueuse de Meherangarh, le Fort rajput qui veille sur la ville.
L'appel à la prière en polyphonie dans la nuit chaude.
Les maisons bleues.
Krishna et ses mains baladeuses.
L'odeur du charras en descendant les escaliers.
Robert et Mirjiam, un couple de hollandais très sympas.
La défaite des nationalistes aux élections générales.
Les feux d'artifice qui célèbrent des mariages.

Jodhpur,
le vent chaud,
les ruelles,
le palais du maharadjah au loin illuminé,
la promesse du désert,
le souvenir d'une fièvre de cheval il y a sept ans,
un mail de mon père qui m'a fait plaisir,
le petit bonhomme à moustache qui fait des blagouses,
la merde des vaches,
déjà si familière,
une petite dame en sari toute mignonne dans la queue de réservation des billets de train,
un tchaï avec un rickshaw,
une chambre avec la clim dans une jolie guesthouse toute bleue,
et le beau sourire d'un monsieur dans le bus ce midi.

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Le 17.05.09

Les gens dans la rue nous saluent. On dirait un jour de fête, comme si la nette victoire du Congrès avait soulagé tout le monde...

Ce matin, la visite du fort était fabuleuse.

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Les anglais assuraient le train de vie des potentats locaux et l'Inde indépendante dut en payer le prix en versant aux maharadjahs, sous la forme d'une rente (nette d'imposition), les sommes astronomiques qui leur permettraient de le conserver (le roi de Mysore touchait ainsi plus de 2 millions de roupies par mois; le seul palais employait plus de 500 serviteurs). Les maharadjahs n'en furent pas moins déchus de leur titre et de leurs fonctions en 1956, et "déprivilégiés" (plus de sous ! couic !) par Indira Gandhi en 1971.

Beaucoup d'entre eux se sont alors considérablement endettés auprès de riches négociants locaux et de pathétiques suicides ont mis fin à de nombreux règnes.

Pour éviter cette triste issue, le maharadjah de Jodhpur a eu, dès 1975, l'idée de faire du fort de Meherangarh un musée ouvert aux visiteurs, et de la majeure partie de son palais un palace administré par la branche hôtelière du Groupe Tata (très très très puissant en Inde et présent dans presque tous les secteurs d'activité : acier, automobile, alimentaire, hôtellerie, télécommunications, etc...).

Sa fille dirige aujourd'hui la fondation qui gère les biens patrimoniaux de la famille.

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Train pour Jaisalmer ce soir à onze heures.
Demain : le désert du Thar.

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Le 18.05.09

Jodhpur fut une très belle étape ! Le temps d'une journée et demie, nous avons pu visiter le fort, nous balader dans les ruelles de la vieille ville, admirer la vue et le coucher du soleil depuis les hauteurs du Jaswant Tada et nous reposer !

Nous étions hébergés dans la Yogui's guesthouse, une oasis de mosaïques, plantes, tentures, miroirs, bibelots colorés autour d'un patio central. Logée au coeur des étroites ruelles boueuses au pied de l'imposant fort, elle nous a procuré la fraîcheur nécessaire pour tenir les 48°C de la pleine journée. Nous avons partagé là nos moments de détente avec Robert et Mirjam, un couple de hollandais sympathiques avec lesquels nous avions fait la route depuis Mount Abu.

La visite du fort nous a enchantés ! Nous y avons passé cinq heures avec un audio-guide extra qui nous a plongés dans l'ambiance du Moyen-Age rajput : une ère impitoyable, pleine de démonstrations de force et de luxe, mais également raffinée et solennelle. J'ai particulièrement aimé le zenana, la cour des femmes.

Après avoir végété tout l'après-midi en essayant tour à tour tous les canapés et les ventilateurs de l'hôtel, nous avons entrepris d'aller admirer la vue depuis les hauteurs, en traversant le vieux quartier.

J'évite une moto, me plaque contre le mur pour me préserver du rickshaw qui me suit, écarte deux vaches qui me barrent le chemin, lance un cri menaçant à la meute de chiens pouilleux qui aboie, traverse du bout de la tongue le guet de pierre dans le torrent de bouse...

Nous voilà perdus !

Heureusement, partout autour de nous, des sourires gentils et des regards calmes (serait-ce le résultat des élections tombé hier qui installe un climat de fête et apaise les esprits ?).

Les gens nous indiquent notre route aimablement, et s'ensuit une séance de photos pleine d'excitation et de remerciements.

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Notre train a quitté Jodhpur à 23h00, et, c'est couchés sur des paillasses pleines de sable que nous avons passé la nuit.

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5h00 du matin. Réveil difficile, mouillés de boue (sable et sueur) à la porte du désert : Jaisalmer – il fait déjà très chaud.

Mount Abu

2009-05-27T15:05:00.016+04:00

Le 14.05.09

Mount Abu est un spot de vacances pour les classes moyennes indiennes avec tous les agréments qui vont avec ! L'espace-trampoline, les jets d'eau près du lac, les boutiques "souvenir" (comme celles pour les occidentaux, en plus bazar et moins baba-hippie !). Des chevaux décorés arpentent les rues en quête de cavaliers potentiels et les enfants peuvent acheter des armes en plastique un peu partout !!

C'est calme et la température a baissé de 10°C par rapport à Udaipur.

Nous avons fait une bonne nuit et nous partons en randonnée cet après-midi pour découvrir la faune sauvage et la flore locale.

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Le 15.05.09

Mount Abu, haut lieu du tourisme gujarati et rajasthani. Enfin un peu de fraîcheur la nuit et le plaisir, retrouvé, de se toucher sans déverser immédiatement des litres de sueur chaude.

Il ne fait cependant pas aussi frais que nous l'aurions souhaité. 35°C... Ce qui ne présage rien de bon pour les jours à venir à Jodhpur et à Jaisalmer.

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L'effet des crèmes blanchissantes sur la peau des femmes est catastrophique.

Il y a des photographes ambulants dans les rues.

L'ensemble est très criard, kitchissime, tout de néons colorés le soir, la nuit, de ice creams, de piste de roller, de pédalos à tête de cygne et de chevaux harnachés comme à la parade.

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Nous étions décidés néanmoins à aller marcher dans les montagnes, à retrouver un peu de nature après les villes polluées des plaines, et c'est ce que nous avons fait en fin d'après-midi.

Charles, notre guide, est réputé pour sa connaissance de la faune et de la flore. Il nous a donc emmenés, sur les traces des ours, à travers la jungle de la réserve naturelle de Mount Abu.

Plaisir de marcher en pleine nature, de respirer un air à peu près sain, de traquer, au détour d'un sentier, une famille de cervidés, des crocos dans un lac, diverses sortes d'oiseaux, et de suivre le caca plein de baies d'ours invisibles.

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Charles a 24 ans. Il est un peu rustre, mais il connaît bien son affaire.

En chemin, il nous fait part de ses rêves d'ailleurs : l'Australie, le Japon, la Suède, la Finlande, et surtout le Danemark. Charles a entendu dire qu'il était facile de coucher avec les filles au Danemark : "Free sex ! just for one night !" Et ça le fait rêver...

Il a deux objectifs dans la vie : aller sur une plage nudiste (l'idée d'une plage sous la neige avec des filles nues semble l'exciter absolument !) et rencontrer des lesbiennes, parce que, croit-il, il n'en a jamais vu (il pense que les lesbiennes se reconnaissent à ce qu'elles se livrent à des orgies de baisers dans la rue).

Je ne sais pas si Charles parviendra jamais à mettre les pieds au Danemark, mais j'ai des doutes concernant la réussite des entreprises de séduction qu'il ne manquera pas d'y mener !

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Cette balade dans les collines fut une vraie bouffée d'air frais. Nous avons tant apprécié être seuls face à un paysage ouvert et désert de toute habitation, sans circulation et sans Klaxons !

La température plus douce du coucher du soleil nous a montré combien nous étions rassasiés de grosse chaleur.

C'est à cette heure que nous avons joué les explorateurs discrets et silencieux, et pu observer des daims sauvages, de nombreux oiseaux et un crocodile inquiétant.

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Cette après-midi, douce promenade autour du lac en amoureux. Marche tranquille et dîner sur les hauteurs de la ville.

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Nous partons demain à Jodhpur, puis ce sera Jaisalmer, deux étapes qui vont nous replonger dans la fournaise des bas. Ici, à 1200 mètres, on supporte bien les 35°C, mais c'est 10 à 15°C de plus qui nous attendent...

Nous sommes tous deux lassés de passer nos journées dans la chambre à attendre des heures clémentes pour bouger. Nous sommes impatients d'en finir avec le Rajasthan et d'atteindre le Ladakh. Ma lecture des aventures d'Alexandra David-Néel dans les sommets enneigés de l'Himalaya attise mon envie de montagnes et de solitudes.

Udaipur

2009-05-24T11:19:00.020+04:00

Le 10.05.09

Une journée de route et nous voici à Udaipur, au sud du Rajasthan.

Lumière blanche, brume de chaleur, air chargé de poussière.

La ville est charmante : vieilles maisons blanches entourées de collines, ruelles étroites. Mais nous n'avons décidément pas de chance avec les lacs; celui de Pushkar était en travaux, celui-ci est à sec à cause du rythme trop irrégulier des moussons lors de ces dernières années. C'est quand même très beau !

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Hier soir, pleine lune sur le gopuram du temple à côté de notre guesthouse. Chauves-souris géantes décrivant des cercles dans la nuit noire.

Les gens dorment sur les toits.

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Un peu fatigués des visites par 40°C, nous n'irons pas voir le palais du maharadjah d'Udaipur. Nous ferons mieux que cela : nous nous offrons une nuit dans le palace flottant du lac Pichola.

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Le 11.05.09

Udaipur. La cité des contes ! Partout devant nos yeux, des façades de palais entourées d'oiseaux, des tours surmontées de dômes orientaux, des fenêtres en arabesques et le sourire de l'autre qui ne s'efface pas. Nous sommes joyeux !

Le lac est asséché mais la prairie marécageuse qui l'a remplacé me ravit; j'adore la touche verte qu'elle apporte au paysage blanc-ocre des édifices. Des saris fluos s'y promènent au milieu des vaches, des moutons, des grues, et on ne se lasse pas d'admirer le spectacle depuis le toit-terrasse des restaurants. Malgré la chaleur, il y a de la douceur dans l'air d'Udaipur et l'allure paresseuse des gens est un régal pour les yeux.

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Hier, arrivée à pied à l'embarcadère du Lake Palace.

Suants et recouverts de poussière, nous sommes accueillis par un géant en tenue immaculée et turban rouge grenat. Sans un regard pour notre allure ou notre absence de moyen de transport, le sourire aux lèvres, il nous offre une petite serviette fraîche, une bouteille d'eau et nous installe dans un canapé plein de coussins moelleux.

Dix minutes plus tard, notre barque est avancée et nous voilà voguant sous un baldaquin en brocard vers le palace, franchissant ainsi le bout de lac qu'il reste comme des invités d'honneur.

Deux porteurs d'ombrelles nous attendent à l'arrivée pour nous conduire dans le hall de l'hôtel où un cocktail de bienvenue nous est offert accompagné d'une touche de poudre fuchsia entre nos deux yeux. Le manager s'approche alors pour nous annoncer qu'au lieu de la chambre que nous avions réservée, nous logerions dans la suite de luxe réservée aux hôtes du roi.

Ainsi a commencé notre séjour dans le palace...

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"Salut à tous,

Pour mes trente ans, mon amoureux m'offre une nuit dans le "Lake Palace" d'Udaipur. Nous avons débarqué tout à l'heure [et] nous voilà invités par le roi dans la plus belle suite de l'hôtel [...] ! Nous avons donc un palais pour nous et une suite d'une beauté indescriptible; le dernier occupant était Mick Jagger !!!!

On est tout simplement assommé par le luxe et la splendeur de l'endroit : coussins en soie sauvage, fresques murales incrustées de bijoux, salle de bain en marbre blanc, plafonds décorés avec des miroirs, portes en bois sculpté, mini-canapés dans les alcôves des fenêtres, solarium privé avec vue sur le lac, bureau, salon, etc !!!

Il fallait que je partage cet instant magique avec vous !"

[Mail de Claire à quelques amis, cousins et cousines, le 10.05.09]

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A Udaipur, nous fûmes des rois le temps d'une nuit dans le Palais le plus magique du monde !

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Somptueux palace. Reçus comme des princes. Batteries rechargées.

Tellement rechargées qu'on change tous nos plans et qu'on décide de partir à l'ouest d'Udaipur, dans la station climatique du Rajasthan. On a besoin de fraîcheur, besoin de nature, besoin d'improvisation.

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Coucher de soleil sur la belle cité d'Udaipur. Perroquets et perruches, grues, sternes, aigles, cerfs-volants et cormorans.

Le lac asséché sert de pâturages, terrain de cricket, spot à palabres. Saris colorés au coin des femmes. Sobres chemises au coin des hommes. Partie de badmington dans le soleil couchant.

En cette fin d'après-midi, je retrouve le plaisir du voyage, lavé de la lassitude contractée à Agra. Le soleil se couche, pourtant, c'est pour moi la fraîcheur d'un matin.

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Le 12.05.09

Ce soir, spectacle de danses traditionnelles dans un vieux haveli restauré. Voyez vous-même...

Danses rajasthanies
Vidéo envoyée par Kunlegs

Pushkar

2009-05-21T10:59:00.025+04:00

Le 07.05.09

Ce matin, réveil à 5h00 pour une petite marche dans les alentours de Pushkar.

A travers mes paupières encore scellées par le caca d'oeil de la nuit, je devine les cohortes de femmes qui se rendent aux ghats pour la puja du matin dans la faible lueur de l'aube.

Nous passons dans des sentiers de poussière. Nous marchons sur le sable du désert qui entoure la ville. Nous arrivons aux pieds d'une montagne en forme de cône dont nous gravissons les marches avec difficulté (une pensée douloureuse pour notre projet de trek dans le Ladakh !).

Pendant l'ascension, le soleil surgit au-dessus des montagnes qui encerclent la vallée, paresseux soleil qui a dormi une heure de plus que nous ! Des paons léonent dans les collines. Nous contemplons le spectacle en compagnie d'une famille de singes.

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Pushkar a beaucoup changé depuis ma première visite il y a 7 ans.

Le petit village lavande en forme de croissant de lune qui embrassait le lac est devenu une ville.

Du haut de la colline, on perçoit bien les zones de constructions nouvelles, le tracé de la future ligne de chemin de fer, le travail des pelleteuses qui agrandissent le petit lac sacré. Ganesh, le jeune tenancier du tchaï shop près du temple, regrette (évidemment) ce temps révolu, et il prédit le déclin de la ville lorsqu'elle aura cessé d'être l'oasis de calme que viennent chercher les pèlerins et les voyageurs, et qu'elle aura perdu tout son charme (pour ma part, je l'imagine plutôt en Disneyland pour touristes indiens — finie l'épopée hippie ! — qui viendront se faire photographier près du lac ou qui célébreront là les baptêmes et les mariages...).

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En descendant, perruches, singes et dromadaires. Nuages de poussière au sillon des camions. La ville s'est réveillée.

Scène inimaginable il y a seulement quelques années : un scooter se pète la gueule en voulant doubler une moto au son de son Klaxon dans les ruelles de ce que l'on prendra bientôt l'habitude d'appeler "la vieille ville".

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Le 08.05.09

Anja rencontrée au petit temple ce matin :
"J'ai perdu mon boulot à cause de la crise alors je voyage.
— Tu faisais quoi ?
— Je travaillais dans la finance."

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Nous passons des jours très paisibles ici, même si la ville s'est agrandie, que le lac est en travaux et que les motos roulent comme des bolides dans les ruelles.

Hier soir, nouvelle expérience inédite. J'ai pris un cours de fabrication de bijoux !

Sunil est un professeur très patient et je me suis fabriqué un pendentif en argent et lapis-lazuli. Quatre heures de travail minutieux et précis, limes, pinces coupantes, colle, pince fine, chalumeau... j'ai tout manié avec la concentration d'un yogin !

Le pendentif
Vidéo envoyée par Kunlegs

C'est une expérience incroyable ! Je ne regarde plus les bijoux de la même façon; j'ai désormais l'impression de voir comment ils sont conçus !

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Ce matin, j'ai fait quelque chose que j'avais lu dans un livre de Nicolas Bouvier. Je me suis assis sur un muret dans la rue pendant une grosse demi-heure et j'ai photographié les passants.

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Un peu après, un peu plus loin, alors que j'achetais un paquet de cigarettes, une jeune femme assez vilaine avec un bébé dans les bras m'a demandé si je voulais bien lui acheter un paquet de biscuits pour nourrir son enfant. Pour me remercier, elle a tenu à me décorer la main au henné.

Comme elle avait la progéniture remuante, elle a voulu qu'on aille s'asseoir; elle m'a donc emmené à quelques mètres de là sur une marche où se tenaient trois jeunes filles très maquillées qu'elle m'a présentées comme "ses amies gitanes", et qui se sont rapidement chargées de dessiner les motifs végétaux sur la paume de ma main gauche, puis sur ma main droite, puis mon index gauche...

Je me suis enfui avant d'avoir les mains entièrement recouvertes de pâte brune à l'odeur désagréable...

Claire dit que j'en ai pour un mois !

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Coucher de soleil au bord du lac encombré de camions, de pelleteuses, de machines.

Sourires des rajasthanis, gentils, accueillants, chaleureux. En zone rurale, le plaisir retrouvé des débuts du voyage...

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PS : Avez-vous compté les doigts du prof de joaillerie ?

Jaipur

2009-05-21T10:45:00.017+04:00

Le 02.05.09

Superbe chambre d'hôtel.
Et dans cette superbe chambre, une grosse fatigue et une grande lassitude... qu'il faut combattre assurément.

Garder sa capacité d'émerveillement intacte.
Garder un regard neuf et vorace.
Ne pas céder à la paresse...

Pourtant, neuf semaines à bloc et maintenant, envie surtout de rester au lit avec un bon film.

Trop de gens, trop de visites, trop de tourisme pour moi...

Arriver dans une ville, dealer un rickshaw, s'installer dans un hôtel, une guesthouse, ouvrir le guide, faire le tour des points d'intérêt, prendre un bus, un train, arriver dans une ville, dealer un rickshaw...

Fatigue de tout ça.

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Jaipur est une tumeur, une métastase urbaine grise et polluée.
3 millions d'habitants !...

Quand on lit les pages des guides, les noms depuis Bénarès font rêver... moghols, rajputs, seigneurs de guerre, empires, maharadjahs...

Aujourd'hui je ne vois que de grandes avenues poussiéreuses et des gens crottés... Des traces certes de tous ces noms, des traces, mais dans le bruit, au coeur de la foule, des émanations de gaz d'échappements.

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Le 03.05.09

Ce matin, Sun Temple au sommet d'une colline.
Nombreux singes, chèvres, vaches.

Puis, décevant palais de maharadjah devenu musée : robes d'apparats, pacotilles, gigantesques jarres en argent, arsenal du Moyen-Age rajput, salle d'audience... Le faste de ces princes gâtés par les anglais et qui ont laissé leur Etat devenir l'un des plus pauvres de l'Inde indépendante.

Dernier stop touristique au Palais des Vents, et un arrêt dans la famille de notre rickshaw pour porter chance au mariage de son frère...

Nous avons maintenant des grelots au poignet.

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"Dans les villes indiennes, les rues ressemblent souvent à des chemins d'asphalte hésitants, bosselés, mille fois réparés, serpentant entre des tas de poussière, de saleté et de tout ce que l'on abandonne dans les rues et qui y reste, c'est-à-dire du sable, du gravillon, des détritus, périssables ou non : rien n'a jamais l'air fini, il n'y a pas de trottoir, pas de mur, tout paraît être à mi-chemin, à mi-chemin entre être et cesser d'exister."

[V.S. Naipaul, L'Inde]

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Superbe chambre d'hôtel.

Dans cette superbe chambre d'hôtel, une grosse fatigue et une grande lassitude... qu'il faut combattre

assurément.

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Jaipur. Une ville poussiéreuse, bruyante, pleine de regards lubriques qui me mettent un peu mal à l'aise. Jusque là, je n'avais pas senti autant, dans le regard et les interpellations des hommes, cet intérêt particulier pour l'occidentale...

Soucieuse de trouver mon encre de Chine, je laisse tout ça glisser sur moi en me couvrant la tête de mon foulard. Après une excursion pénible à pied, puis en rickshaw, je reviens bredouille à la maison où Julien cuve sa baisse de moral dans le confort de notre charmante guesthouse.

Ce matin, visite un peu décevante du City Palace compensée par une grimpette charmante en haut d'une colline où trône un petit temple. De là nous avons une vue plongeante sur la ville rose et ses imposantes portes sculptées. Tout autour : des collines sèches, des cailloux sablonneux, des arbustes épineux et rabougris; nous entrons sur des terres où les habitants sont accoutumés à la chaleur et à l'aridité du désert.

La visite de Jaipur ne laissera pas un souvenir impérissable dans ma mémoire, mais j'ai envie de découvrir autre chose que l'atmosphère ultra-touristique qu'on ressent à saturation ici. Envie de trouver un peu d'authenticité parmi les couleurs vives des vêtements, les sourires et les regards des gens que l'on croise.

Agra - Fatehpur Sikri

2009-05-15T12:14:00.021+04:00

Le 30.04.09

Achevé l'année où Louis XIV arrive au pouvoir, le Taj Mahal, "une larme sur le visage de l'éternité".

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Le 01.05.09

Agra. 9h00 du mat'. Un gentil rickshaw nous dépose à la guesthouse, à 100 mètres de la porte est du Taj. Pas de stress, pas trop embêtés par les rabatteurs, nos habits et notre regard doivent puer les deux mois d'Inde !

Il fait chaud, déjà trop chaud !

Après une après-midi de repos, on est allé admirer le coucher de soleil depuis le roof-top de la Shanti guesthouse. Là, devant nos yeux, le Taj Mahal s'élève. Il s'en dégage une étrange sérénité qui vous entoure et accapare toute votre attention. Julien est hypnotisé derrière son appareil photo, clic clic clic...

J'ai laissé la caméra à la chambre (comme il dit, filmer les monuments n'a d'intérêt que si l'on préfère quand ils bougent !) et je regarde le mausolée passer doucement du doré à l'ocre, au violet-gris, au bleu-nuit...

La lune sourit.

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Le lendemain, réveil à 5h00 — ce bon vieux rythme auquel on ne se fait pas ! —, on saute dans les habits (que j'ai fraîchement lavés la veille), et à 5h50, on est devant la porte !

A 6h00, il y a nous, un abruti avec un bob qui se croit seul au monde et dont on gâchera toutes les photos avec ravissement par la suite, et le Taj ! Blanc cassé, pas encore réveillé, il va doucement virer au doré profond à l'est, en passant par tous les tons de jaune et ça, rien que pour nous !!

Après ça, petit dèj', check out, une heure de bus et youplapla youpi, Fatehpur Sikri !

A Agra, il y avait le Fort aussi... mais après une longue hésitation, on a décidé de le sécher. On en verra d'autres dans le Rajasthan et il faisait déjà trop chaud (!).

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Bon, youplala youpi, c'est vite dit ! Je suis arrivée très énervée ! Parce qu'après qu'un voyageur m'a retourné un ongle de doigt de pied, le contrôleur a cru bon de me le remettre droit en marchant dessus ! Toujours le bon vieux "j'te pousse, j't'écrase, c'est moi d'abord", on n'a pas revu notre monnaie, même après que j'ai insisté lourdement (une roupie, d'accord ! mais y'en a marre !), et Julien qui me gronde à l'arrivée parce que je me suis transformée en furie hystérique prête à mettre un gnon à n'importe quel passant !

Nous avons donc passé l'après-midi d'hier à nous reposer, à rouvrir nos shakras et retrouver le centre zen de notre corps avant d'aller visiter la splendide mosquée.

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C'est la première fois que j'entre dans une mosquée ! D'habitude, je suis une femme... Mais là, pas de problème avec mon sexe, la maison d'Allah m'ouvre ses bras.

C'est une véritable merveille et la lumière du soir ne gâche rien. Des tapis sur le sol préservent nos pieds déchaussés du sol brûlant. Pas de touriste, seulement des pèlerins et des fidèles. Un bassin au centre de la cour. Des hommes assis en rond jouent de la musique et chantent, d'autres prient face au mur à l'ouest, et certains reposent en paix sous leur tombe.

On s'y sent bien, on peut aller partout, même les pigeons ajoutent à l'harmonie du lieu.

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Sur le chemin de la sortie, une voix m'appelle : "Where are you from ?"
— "Slovenia", je réponds, tentant un truc de Ludovic (ils ne connaissent pas, donc n'insistent pas).
"What's the capital of Slovenia ?", rétorque-t-il le petit curieux !
Mince alors ! J'avais pas pensé à ça ! J'en sais rien moi !... Bon d'accord, "I'm french, it was a joke..."
— "France ! Paris, Marseille, Ou la la..."

Nous avons ensuite discuté un bon moment de la superficialité de la beauté et de la relativité des critères selon les cultures.

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Au dîner, Julien était exténué, il dormait sur place. Nous avons décidé de prendre une journée de repos complet. Après tout, c'est la fête du travail !

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Hier soir, coucher de soleil dans l'immense mosquée de grès rouge. Tchaï avec un vieux musulman francophone. Accueil chaleureux.

Ce matin, pas de muguet, mais les fleurs blanches du frangipanier du jardin.

Charrettes en bois tirées par de placides dromadaires.
Turbans colorés.
Larges anneaux au nez des femmes.
Regards soulignés de khôl.

La frontière du Rajasthan.

Varanasi

2009-05-14T09:06:00.041+04:00

Le 25.04.09

Bénarès. Enfin !

En croissant de lune à l'ouest du Gange arrondi. Petites ruelles à l'odeur pittoresque encombrées parfois d'un taureau avachi. Temples. Imposants murs colorés face au fleuve. Sâdhus et bûchers.

Ces bûchers, nous sommes allés les voir hier soir à l'heure où le soleil se couche.

Beaucoup de monde.

Des vaches sur les marches déversent des torrents de pisse et de merde molle.
Sur une esplanade, près de l'eau, dizaines de tas de bois couvant des brasiers.
Des hommes en toge blanche lavent un corps enroulé dans un linceul.

Un brahmane nous explique que les vieillards viennent finir leurs jours dans des hospices près des ghats.
Lorsque l'un d'eux meurt, un homme est choisi par la famille pour couper les cheveux, raser la barbe, couper les ongles de l'ancien (bien sûr, on fait l'économie de la barbe si c'est une femme...). Ensuite, le corps est oint de sept onguents destinés à ouvrir les shakras du mort... et d'autres choses encore mais j'ai du mal à me concentrer pour écouter ce que nous raconte le brahmane...

Il fait très chaud.

Cela fait quelques minutes qu'on est sur cette terrasse à côté des vaches et d'un énorme tas de bois... On commence à distinguer les paquets dans les brasiers. L'homme a un regard halluciné. Il n'y a pas d'air...

Au fur et à mesure néanmoins, le prêtre nous aide à comprendre ce que nous voyons : la flamme allumée par Shiva qui brûle depuis 4000 ans, le sens des tenues vestimentaires autour de nous, les familles qui se recueillent, les rituels, le bois utilisé...

Curieusement, on ne sent pas l'odeur des corps qui brûlent. Il y a pourtant un moment où tout cela retourne trop de choses en nous, cette proximité avec la mort, le copieux thali ingurgité une heure plus tôt, et, pendant que notre brahmane halluciné énumère les corps qui ne peuvent être incinérés (les sâdhus sont des hommes saints — ils n'en ont pas besoin, on attache donc le corps avec une pierre et on le jette directement dans le Gange... —, les enfants de moins de 13 ans sont innocents — ils n'en ont pas besoin, on attache le corps, une pierre, le Gange —, les femmes enceinte portent l'innocence — pas besoin, pierre, Gange —, les lépreux, les mordus par un cobra, etc...), nous sentons peu à peu nos forces nous abandonner et nos estomacs se manifester.

Nous prenons congé du regard électrique et remontons les ghats jusqu'à notre guesthouse où une bonne douche et une bonne bière nous permettent de retrouver nos esprits.

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Le soir, nous retrouvons Mallory, la californienne rencontrée à Hampi, en compagnie d'un belge flamand à l'histoire incroyable et d'un espagnol des Canaries.

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A Khajuraho, on a fait le plein de bouquins.

Julien a réussi à troquer un pavé SF que nous avait offert un des hippies d'Hampi et le petit guide d'Elephanta acheté sur le débarcadère contre des vrais livres en français !

Je viens de terminer "Vacances indiennes" de William Sutcliff (ce qui m'a valu deux jours d'associabilité de mon amoureux) et ç'a été un vrai plaisir !

Tous ces travelers en quête "d'ouverture d'esprit", "d'un autre moi", d'un accès à la "vraie spiritualité", sans cesse soucieux d'améliorer leur "karma" et dont se moque l'auteur ! Un régal ! Ces occidentaux qui se veulent changés par l'Inde — "J'aime l'Inde mais je déteste l'Inde (...!) — en saris et guenilles crados (volontairement), qui rejettent la condition de touriste et aspirent à être plus indiens que la conception condescendante qu'ils en ont !

Depuis deux mois, nous avons vécu des situations décrites dans le livre (le train, le bus, les bousculades) et croisé la route de plusieurs de ces personnages, mais c'est un jugement cynique et moqueur qu'offre l'auteur, et finalement, ça permet de se replacer un petit peu vis-à-vis de tout ça. Bref, une lecture, une bonne rigolade et, en contexte, une petite remise en question.

J'attaque Alexandra David-Néel dans l'Himalaya !

Paix !

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Ce matin, le calme et la sérénité d'une ville sacrée.

Du linge sèche sur les ghats en compagnie des sâdhus et des taureaux.

Des petites filles en bonnet de bain dans le Gange.
Des occidentaux déguisés en pirates des Caraïbes.
Des parties de cricket sur les ghats.

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Le 27.04.09

Réveil à 5h30 ce matin et deuxième lever de soleil sur les marches de la cité de Shiva.

Hommes et femmes à la prière, aux bains, à la lumière.
Yogins en posture de méditation face au soleil levant.
Sâdhus tirant sur le premier shilom de la journée.
Tchaï avec Ludovic sur le ghat des musulmans. Paisiblement.

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Cela fait trois jours que nous sommes à Varanasi et je n'ai pas vu le temps passer.

A la sortie du taxi, nous avons en vain tenté de nous faire amener jusqu'à notre hôtel. Un vieil homme nous a ouvert la route à travers un dédale de rues très étroites, encombrées de gens, d'échoppes, de pisse, de merde et de vaches de toutes les tailles.

Impossible de s'y retrouver tant le parcours fut labyrinthique et nos yeux rivés sur le sol pour éviter de fouler les excréments de nos tongues !

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On s'est posé puis on est allé se promener sur les ghats.

Peu de monde sous le soleil de l'après-midi, mais des couleurs partout, des autels, des bougies, des drapeaux et des rubans, de l'encens, et des odeurs, des odeurs !

Un air cérémonial flotte dans l'air tout le long du Gange.

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Arrivés aux ghats de crémation, un homme nous a placés à l'abri du soleil, sur une terrasse surplombant les bûchers et nous a expliqué toute la cérémonie.

Au bout d'un moment, la chaleur, les odeurs, le repas sur l'estomac, le discours et la vue des cadavres dans les flammes nous ont tourné les sens et nous avons pris congé.

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Ce matin comme hier, le réveil a sonné à 5h00.
Nous avons adopté un rythme approprié à la chaleur qui brûle et assomme tout pèlerin égaré entre 10h00 du matin et 5h00 du soir !

Au lever du soleil, les ghats sont très animés, et la lumière splendide ajoute à l'ambiance mystique qui y règne.

De ci de là, des indiens se baignent, d'autres prient, certains méditent face au Gange ou font leur lessive. Des femmes réajustent leur sari mouillé pendant que des hommes accroupis font leurs besoins juste au-dessus, une vache passe, un chien termine de manger la carcasse d'un singe, un sâdhu se réveille.
Des enfants insistent pour vous vendre des petites fleurs et des bougies pour la puja et leurs pères vous proposent un tour en bateau.

On se balade, on boit des tchaïs, on rejoint Ludovic près des joueurs d'échecs, on prend quelques photos.

Vers 10h00, le retour à l'hôtel par les ruelles ombragées s'impose.

On trace notre chemin à l'instinct, on se fait dérouter par un taureau monstrueux qui prend toute la place, on reçoit une crotte de singe sur la tête (et oui !...), et puis on laisse tranquillement le temps passer jusqu'au soir pour ressortir prendre une bouffée de ce spectacle vivant.

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Nous avons rencontré Ludovic à Khajuraho et sa route a recroisé la nôtre à Varanasi.

Ancien élève de Saint-Cyr, casque bleu en Yougoslavie puis au Tchad, il a démissionné lorsqu'il a dû renoncer au terrain pour instruire les jeunes recrues.

Devenu instituteur, puis directeur d'école dans la banlieue lyonnaise, il a fait un bon bout de chemin dans "la Grande Famille" de l'Education Nationale avant de démissionner à nouveau.

Grand solitaire, amoureux des voyages, cela fait dix ans qu'il revient traîner ses godillots en Inde et qu'il essaie de comprendre quelque chose à ce pays.

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C'est son sixième voyage en Inde du Nord, la quatrième fois qu'il vient à Varanasi; Ludovic est donc devenu tout naturellement un guide pour nous dans l'océan de signes de la ville sainte. Ancien casque bleu, ancien instructeur de Saint-Cyr, ancien instituteur, ancien directeur d'école, il vit aujourd'hui des revenus de son site de soutien scolaire. Il a également monté un site assez complet sur l'Inde avec les ressources accumulées ces dix dernières années dans la partie septentrionale du sous-continent.

Depuis trois jours, on ne cesse de se croiser sur les ghats, d'aller boire des tchaïs dans un petit nid d'aigle au-dessus de Dasaswamedh ou dans les environs.

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Les journées s'écoulent et le spectacle des bordures du Gange nous émerveille à chaque instant. La lumière du petit matin est sublime. Beaucoup de couleurs. Beaucoup de visages. L'architecture imposante des temples et des palais. Je suis complètement fasciné par tout ça.

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La nuit, il fait encore très chaud.
La nuit le jour, chaque contact du corps avec quelque chose produit immanquablement une auréole de transpiration.
La nuit, je dors sur ma silhouette humide.
Ma sueur se mélange à des milliers d'autres qui suintent du vieux matelas.
Ça me rafraîchit.
C'est bon !

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Le 28.04.09

Leçon de violon sur les ghats avec Luis. Regard médusé des indiens.

Varanasi
Vidéo envoyée par amapola8

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Ce matin, Luis nous a rejoints sur le ghat des musulmans avec son violon. Ça fait un bon moment qu'on a envie de l'entendre jouer, le musicos mexicain !

Il est sympa, Luis, toujours souriant, toujours enthousiaste ! Il joue depuis qu'il a trois ans et après avoir terminé une école de musique en Allemagne, il a rejoint ses deux frères à New York pour monter un groupe. Ils ont terminé leur premier disque et le voilà en vacances en Inde. Si ses soucis de visas s'arrangent, il sera de retour chez lui début mai.

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Aujourd'hui, pause peinture avec Mallory.

Notre californienne croisée à Hampi suit ici des cours de tabla avant de retourner travailler à Delhi. Elle peint à l'encre de chine et nous nous sommes organisé deux sessions de gribouillages ensemble. Quel bonheur les balades dans les ruelles à la recherche d'un bon sujet (toujours trop dur pour moi !).

Il faut que j'achète de l'encre de Chine !

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Le 01.05.09

A la gare de Varanasi, nous avons appris que notre train avait deux heures de retard. Dans une salle d'attente, en grignotant quelques samoussas, nous avons changé nos plans : nous ne serons pas à temps pour le lever du soleil sur le Taj Mahal et nous devrons passer une nuit à Agra avant de filer vers Fatehpur Sikri.

J'ai entrepris d'aller acheter de l'eau, des cigarettes et quelque chose à manger. En arrivant de l'autre côté de la rue qui longe la gare (presqu'une autoroute à traverser en courant !), je me suis dirigée vers les gargotes. Devant l'échoppe, mon pied s'est enfoncé dans deux centimètres de boue (en était-ce réellement...). Agacée, je repars résignée à la recherche de beignets. Une vache, à laquelle je n'avais prêté aucune attention, agite sa queue, me gratifiant ainsi de belles éclaboussures de bouse (cette fois, plus de doute !) !! Souillée de la tongue à la taille, mes provisions en main et passablement énervée, j'entreprends de traverser à nouveau la route entre les bus, les rickshaws, les gens, les vélos, les voitures, les animaux pour rejoindre la gare. Sur le terre-plein central, un muret large de cinquante centimètres entre les deux voies, un homme en profite pour me mettre une belle main pressée et vicieuse au postérieur !!!!!!! Saleté de P.T..N de @#%£§§ !!!! Je l'aurais poussé diaboliquement sous le bus avec un sourire réjoui et satisfait si une éclaircie entre un camion et une voiture n'avait constitué mon unique chance de rejoindre Julien saine, sale et sauve !

En attendant Varanasi...

2009-05-04T13:14:00.003+04:00

L'autre jour, dans le bus, un homme lisait, dans un fascicule de littérature de langue anglaise 2ème année, l'exégèse d'En Attendant Godot.

En attendant Bénarès (où on a passé de fabuleuses journées...), ces deux petits films, faits à Mysore et à Mumbaï après l'envoi des billets concernant ces deux étapes de notre voyage. Deux inédits.

Celui de Claire sur les dabbawallahs est un must !

On est à Jaipur. On a chaud. On se repose un peu avant de parcourir le Rajasthan (il paraît qu'il fait 47°C à Jaisalmer; on est cuit rien qu'en y pensant !).

On vous embrasse tous bien fort.

Claire & Ju

"In France You've got beaucoup parfums"
Vidéo envoyée par Kunlegs

Dabbawallahs - Mumbai
Vidéo envoyée par amapola8

Sur la route de Bénarès - Khajuraho

2009-05-03T15:16:00.032+04:00

Le 21.04.09

Khajuraho ! La ville du Kâma Sûtra ! Tout le monde sait ce qu'il vient voir et admirer ici : les fameuses sculptures érotiques sur la façade des temples !

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"Le bas du corps de la femme qui soulève ses cuisses est pris de travers par le garçon qui la pénètre. C'est ce qu'on appelle la Grande Ouverture."

[Kâma Sûtra]

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Partout dans la rue, sur notre chemin, des vendeurs nous proposent des petits guides-modes d'emploi du Kâma Sûtra; mais nous, on n'a pas besoin de conseils pratiques, on veut voir les statues !

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"Entourant les flancs de la femme, avec ses deux cuisses, les genoux sur le côté, il l'élargit. Cette posture qui exige de la pratique est appelée Reine du Ciel."

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Où qu'elles sont les sculptures !!

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"Avalambitaka : Le garçon est debout, adossé contre un mur. La fille s'assied sur le siège formé par ses deux mains. Entourant son cou de ses bras, elle déploie ses jambes le long du mur, l'emprisonnant entre ses cuisses. C'est la posture suspendue."

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Le site ouest — le plus intéressant des trois — est un bel endroit. Les temples sont entourés d'espaces verts (!), fleuris (!!) et entretenus (!!!). Comme il se doit, on se rue sur le premier. Où qu'elles sont, où qu'elles sont ! En gardant bien à l'esprit que seulement 5% des sculptures sont érotiques et qu'il va donc falloir avoir l'oeil affûté !

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"Parâvrittaka : Tenant enlacée par-derrière la femme qui lui tourne le dos, il la retourne. C'est la tournante qui demande de la pratique."

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Et ben les amis, ça tripatouille sec ! Ils n'ont pas le marteau et le burin pudiques les indiens ! Elles sont incroyablement bien conservées ces statues ! Le travail est fin et soucieux du détail, on n'est pas déçu !

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Khajuraho : levrettes, fellations et sodomies ! La lumière est superbe en cette fin d'après-midi. La roche est jaune, rouge ou blanche. Les seins des sculptures sont bien ronds, bien gonflés. Les tailleurs ont figé de petits sourires mutins sur le visage des courtisanes. Le site est calme : une demi-douzaine de temples dans de jolis jardins verdoyants. Partouzes, zoophilie, baisers langoureux ! Les jours tranquilles de Khajuraho...

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"Les souffles s'agitent en tous sens, comme l'or en fusion dans le creuset de l'alchimiste : le corps grossier se mue enfin en sa forme divine !"

[Yogakundalinî Upanishad]

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Le 22.04.09

Hier, rencontre avec Sandip. Etudiant à Delhi, il passe dix jours de vacances chez son oncle, le propriétaire de notre guesthouse.

Sandip Jaïn a vingt-six ans. Il est originaire de l'Uttar Pradesh, près de Bénarès, et il étudie le commerce international dans la capitale. Il parle bien l'anglais et incroyablement bien l'espagnol, qu'il est ravi de pouvoir pratiquer avec moi, plaisir partagé.

Comme son nom l'indique, Sandip est jaïn, il est donc végétarien et ne mange rien qui pousse sous la terre, mais la vie urbaine l'oblige à faire des exceptions : patates à la cantine !

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Certains mystiques jaïns se promènent nus et précèdent chaque pas d'un coup de balais pour ne pas risquer de blesser un insecte dans le pan d'un tissu ou sous le poids de leurs pas.

Malheureusement pour nous, Sandip est un laïc !

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Il est issu d'une famille aisée et a deux soeurs. L'une d'elle a vingt-quatre ans, enseigne les sciences politiques à l'Université. Comme nous lui posons des questions sur les élections prévues pour demain, il nous explique qu'il pense que Sonia Gandhi va les gagner avec le parti du Congrès. Mais ça ne semble pas l'enthousiasmer; il adhère plutôt au discours de Mayawati Kumari, leader du parti des dalits, la femme qui représente les intouchables.

Il nous apprend aussi qu'il y a des leaders musulmans dans tous les partis, y compris le BJP, ce qui nuance notre vision approximative du parti nationaliste.

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Sandip a une petite amie. Elle vient du Penjab, elle est sikh. Elle lui a dit qu'elle voulait se marier avec lui, mais il sait que ses parents ne seront pas d'accord avec cette union. Ils préfèrent que le mariage de leur fils unique soit arrangé à l'intérieur de la communauté Jaïn. Alors, nous explique-t-il, il devra se résoudre à la quitter. On perçoit de la peine derrière son sourire résigné mais il ajoute qu'il a une confiance aveugle en ses parents. Il sait qu'ils choisiront quelqu'un de bien pour lui. Il conclut simplement : il n'a jamais désobéi à ses parents et ne leur désobéira jamais.

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Nous avons partagé avec lui une conversation posée, au café, entre amis. En anglais, en espagnol, en sourires, peu importe, nous avons encore beaucoup appris sur ce pays.

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Le 23.04.09

Aujourd'hui, le Madhya Pradesh vote... et nous sommes coincés à Khajuraho !

Les routes sont fermées. Il y a des militaires partout. La plupart des fonctionnaires est réquisitionnée. Il n'y a pas de bus (leur flux s'est tari ces deux derniers jours pour s'éteindre tout à fait ce matin).

Si on ajoute à cela le fait que les grandes vacances ont commencé il y a peu, et que, en conséquence, il n'y a plus une seule place de libre dans les trains, on comprendra notre perplexité et les difficultés que nous aurons à quitter ce bled paumé et à rejoindre Varanasi (la mythique Bénarès).

Nous sommes donc en vacances forcées dans la ville du Kâma Sûtra.
Soleil blanc.
40°C à l'ombre.

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"Les boucles dansent, emmêlées,
Les anneaux d'oreilles se balancent,
La marque au front s'estompe
Sous les fins réseaux de sueur,
L'oeil est alangui après le plaisir."

[La Centurie d'Amaru]

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Dernière solution envisagée : le taxi (9 heures de route). Nous pourrions être à Varanasi demain en début d'après-midi.

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Hier soir, j'ai passé un moment à discuter avec Babloo, l'un des commerçants de la rue. 32 ans, marié depuis l'âge de 16 ans avec une femme qui n'en avait alors que 14. Père de 4 enfants (2 filles, 11 et 9 ans, 2 garçons, 7 et 5) — Babloo m'a parlé d'une opération subie pour ne pas en avoir un cinquième.

Il dit avoir une petite amie allemande qui vient passer avec lui quelques mois chaque année. Il est allé la voir en Allemagne en janvier et février 2004 et a adoré le froid.

Quand je lui demande ce qu'en pense sa femme, il m'explique qu'elle n'a rien à en penser, qu'il n'a pas eu le choix de l'épouser et qu'il est un bon père. Il ne sait ni lire ni écrire, n'a passé qu'un an à l'école quand il était petit. Il paye une école privée à ses quatre enfants parce qu'il veut qu'ils aient une bonne éducation. Il dit qu'il repartira de ce monde en hindou, comme il est venu, nu et sur un bûcher, et que tout ce qu'il aura gagné en travaillant d'ici-là est pour sa famille, pendant cette vie et après (je comprends alors que la femme de Babloo n'est peut-être pas aussi libérale qu'il le voudrait et qu'il vaut mieux ne pas trop insister sur ce sujet...).

Babloo (32 ans, je le rappelle...) trouve que l'Inde a beaucoup changé ces 10 dernières années. Il peste contre l'argent-roi, le consumérisme, les dégâts causés par les touristes à force de filer des biftons à tout-va, laissant aux jeunes l'illusion de l'argent facile. Ces jeunes justement, ils passent leurs journées à traîner dans la rue à la recherche de plaisirs immédiats, oubliant que leurs actions dans cette vie conditionnent la qualité de leurs vies futures...

Lui ne l'oublie pas.

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L'Inde à la recherche de son karma...

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Quand je lui parle des élections, il me sert un discours sur la corruption des élites, sur le business, mauvais à cause des choix économiques des dirigeants (furieux qu'on donne l'argent des travailleurs aux banquiers !), des pakistanais et des attentats de Mumbaï. Le seul leader qui trouve grâce à ses yeux est le Premier Ministre du Gujarat (BJP, nationalistes hindous), qui a su "mettre au pas" les musulmans et un terme à la corruption dans ce qui est aujourd'hui l'un des états les plus riches du pays...

Ça fout quand même un peu les j'tons quand on sait les émeutes qui l'ont conduit au pouvoir !...

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"714 millions d’électeurs, près de 830 000 bureaux de vote et 6,1 millions de fonctionnaires et membres des forces de l’ordre mobilisés : les élections législatives indiennes, qui débutent aujourd’hui, constituent de très loin le plus grand exercice démocratique au monde. Un véritable cauchemar logistique, aussi, qui oblige à étaler le scrutin sur un mois, en cinq phases successives. Le décompte des voix ne débutera que le 16 mai, mais tous les observateurs s’attendent déjà à ce que les résultats débouchent sur un fragile gouvernement de coalition.

Faiseurs de rois. Le paysage politique reste dominé par les deux grands partis nationaux : le Congrès (centre gauche), qui mène la coalition au pouvoir depuis 2004, et le Bharatiya Janata Party (BJP, Parti du peuple indien, droite nationaliste hindoue), la principale force d’opposition. Le premier, dirigé par l’héritière de la dynastie Nehru-Gandhi, Sonia Gandhi, est donné favori et espère donc maintenir en poste son Premier ministre actuel, Manmohan Singh, âgé de 76 ans. Les nationalistes hindous sont pour leur part emmenés par Lal Krishna Advani, 81 ans, lui aussi habitué aux arcanes du pouvoir, notamment comme ministre de l’Intérieur et vice-Premier ministre sous le gouvernement précédent (à la tête du pays de 1998 à 2004).

Tentant de se débarrasser de son image de faucon ultranationaliste, ce dernier a mis en sourdine ses discours contre les minorités religieuses, même si d’autres candidats du BJP n’ont pas pu s’empêcher de tomber dans des diatribes contre les musulmans ou les chrétiens. Malgré leurs différences idéologiques, les deux partis nationaux ont mené une campagne similaire, limitée à des thèmes très généraux, tels l’impact de la récession en cours, la lutte contre la pauvreté, le développement des infrastructures et de l’éducation, ou encore la lutte contre le terrorisme. Car, à l’arrivée, chacun sait que l’élection se jouera sur des questions purement locales.

L’issue du scrutin est d’autant plus incertaine que, avec l’émergence d’une multitude de petites formations régionales, ni le Congrès ni le BJP ne peuvent espérer obtenir une majorité absolue au Parlement fédéral. Tout dépendra donc des alliances qui se forgeront à la sortie des urnes, imprévisibles puisque celles-ci sont plus opportunistes que fondées sur les affinités idéologiques. Avides de pouvoir, la plupart des petits partis, devenus les véritables faiseurs de rois de la scène politique nationale, n’hésitent pas à changer de camp d’une élection à l’autre.

«Troisième front». Dans ce contexte, tous les regards se tournent vers la présidente du Bahujan Samaj Party (BSP, Parti de la société dalit), Mayawati Kumari, actuellement chef du gouvernement de l’Uttar Pradesh, au nord. La mainmise du BSP dans cet Etat de 182 millions d’habitants pourrait faire de cette quinquagénaire la clef de la prochaine coalition. Ancienne institutrice issue de la communauté des intouchables, le plus bas échelon du système des castes, elle se rêve déjà Première ministre, à la tête d’un «troisième front» composé exclusivement de petits partis. Un scénario qui, s’il ne présage rien de bon pour la stabilité politique du pays, n’est pas exclu, tant en raison du poids grandissant des formations régionales que du désenchantement de nombreux électeurs envers les deux grands partis traditionnels, souvent jugés corrompus et inefficaces.

Fascination. La «reine des dalits», comme on la surnomme, n’est cependant pas en reste. Visée dans diverses affaires de corruption, elle excelle dans l’art du populisme et du culte de la personnalité, et n’a aucun scrupule à retourner sa veste pour servir ses intérêts politiques. Elle est d’ailleurs arrivée à la tête de l’Uttar Pradesh, il y a deux ans, grâce au soutien des hautes castes, qu’elle dénonce pourtant depuis toujours comme les oppresseurs de son électorat traditionnel. Mais ses partisans, en l’occurrence les plus pauvres, sont fascinés de voir une des leurs réussir et, surtout, assumer pleinement l’étalage au grand jour de son pouvoir et de sa richesse. Une fascination telle que, si elle ne parvient à se hisser elle-même au pouvoir, Mayawati a toutes les chances de décider du nom du futur Premier ministre."

[Pierre Prakash, Libération du 16.04.09]

Sur la route de Bénarès - Ellora et Ajanta

2009-04-27T09:13:00.017+04:00

Le 18.04.09

Bon anniversaire mon Amour !

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Le 19.04.09

Nous sommes dans le train qui nous emmène à Satna au sud-ouest de Varanasi. De là, on peut rejoindre Khajuraho en bus. Il est 12h30 et il fait une chaleur étouffante. Nous sommes montés dans le train à Jalgaon, cette nuit à 04h30, et, après avoir enjambé les sacs, les caisses et les corps endormis qui jonchent chaque centimètre carré du wagon, nous avons dû déloger une famille entière installée sur nos couchettes.

Depuis une bonne heure, je piste chaque vendeur ambulant en quête d'une bouteille d'eau. Nous avons soif. Nous avons faim aussi, mais à part des concombres et des lentilles crues, je n'ai rien repéré de comestible dans les paniers des femmes qui traversent les wagons. Quelques beignets et samoussas m'ont fait de l'oeil de l'autre côté de la vitre, sur la quai d'une ou deux gares, mais les portes d'accès sont infranchissables. Pas le temps de descendre de ma couchette haut perchée, de traverser le couloir encombré, d'enjamber les gens et les valises pour sortir sur le quai et remonter ensuite dans le train !
Nous arrivons normalement vers 16h...

Hier, nous avons visité les grottes d'Ajanta. Il y a pire qu'un superbe site classé pour fêter ses trente ans !! Là aussi, une chaleur écrasante et sèche. Les deux mois à venir vont être de plus en plus chauds !

A flanc de falaise, en arc de cercle, des grottes creusées renferment des sculptures, des piliers et des fresques peintes plus ou moins bien conservées.

Nous avons joint Ajanta depuis Aurangabad en bus. 2h30 de trajet. Nous avons laissé nos gros sacs à la consigne et avons passé la journée sur le site. En fin d'après midi, un autre bus nous a laissés à Jalgaon où nous attendait notre train de cette nuit.

Satna est une ville sans intérêt. C'est le carrefour pour se rendre à Khajuraho sur la route de Bénarès. En revanche, notre destination a l'air d'un petit village charmant en pleine nature ! Les heures passées dans le train nous ont permis d'éplucher nos deux guides. Ce serait un peu comme un Hampi en plus sec... J'ai hâte d'y être !

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Hôtel cher et crado à 300m d'une gare routière dans une ville du nom de Satna, au nord-est du Madhya Pradesh... Une longue longue longue journée de train nous a conduits là. Des gens partout et la crasse sous toutes ses formes : odeurs de pisse, tâches, auréoles, miettes, morceaux de nourriture, rigoles de lait, poussière, moutons, boue due à la fuite des lavabos, cafards, terre, traces, graisse, emballages, gobelets, sachets de thé, papier journal, sacs plastiques, les pieds et les mains moites, depuis deux jours, tout le temps, dans les bus, dans les trains, les hôtels, les temples, tout le temps.

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Et puis, cette espèce de "chacun-pour-sa-gueule" permanent : j'te pousse, j'te marche dessus, tu dégages !...

Dans le bus pour Ellora avant-hier, énorme cohue à l'ouverture des portes, compression de saris et de chemises et turbans avec des bras qui dépassent, qui s'accrochent — j'te pousse —, agrippent ce qu'ils peuvent — j'te marche dessus —, cherchent à écarter — dégage ! — tout en se hissant...

Certains jettent leur sac ou leur enfant par la fenêtre pour se réserver une place à l'intérieur. Coups d'épaule, regard méprisants, hautains, pour bien montrer à son voisin qu'il est absolument légitime de lui passer devant en lui écrasant la joue contre la portière.

Rebelote dans le train.
C'est hallucinant parce qu'au lieu des 30 du bus, cette fois ils sont 200 !
Et puis les gens se déplacent entre les wagons, créant des bouchons, des contorsions, des étouffements, tout le temps. Ça, et la précipitation rapace dès que le moindre espace se libère.

Nous, on assiste à ces scènes, médusés, poussés tout le temps, écrasés souvent, et on apprend à faire des clés de bras, à donner des coups d'épaule ("sorry"), des coups de pied ("sorry"), et à chercher ces foutus "pressure points" censés paralyser l'adversaire ("Ouais !! j'l'ai eu !!!... oh !... I mean... I'm sorry sir !).

Demain, 5 heures de bus, Khajuraho. Ça a l'air bien calme par là-bas. Y a des cours de yoga et des soins ayurvédiques. Je pense qu'on va y rester deux-trois jours !

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Ellora et Ajanta étaient de belles étapes.
Temples et monastères taillés dans des falaises ou des collines au premier millénaire.

A Ellora, bouddhisme, hindouisme et jaïnisme, le plus grand monolithe du monde, un temple excavé d'une seule pièce (200000 tonnes de roche extraites !).

A Ajanta, très beau canyon en fer à cheval percé d'une trentaine de monastères bouddhistes.

Il a fait très chaud pendant ces deux journées.

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Pour tout dire, je suis un peu las des ruines et des sites archéologiques.
J'ai très envie de retourner sur un site vivant et j'ai hâte de vivre la folie de Bénarès. Même si la chaleur et la poussière et tous les attributs de la saleté et la foule et les cohues et les coups de coude et les rabatteurs. Je me dis que tout cela est une vraie école de la patience... A la longue, ça doit vous faire des nerfs d'acier !... Et je ne cesse de méditer ce conseil du patron du Nautilus à Mahabalipuram : "Surtout ne changez rien; gardez votre sourire !"

Alors je respire, et je souris !

Bombay

2009-04-20T15:44:00.038+04:00

Bombay nous faisait très peur. 'Pensez !... la ville la plus peuplée du sous-continent !
On avait prévu de n'y passer que trois jours.
Finalement, nous y avons passé une semaine, et cette étape restera l'un des grands moments de notre voyage...

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Le 09.04.09

6h00 du mat' : arrivée à Victoria Station et le problème de tous les voyageurs qui arrivent à Mumbaï : où se loger sans y laisser son sarwel !?
Nous tentons un premier hôtel supposé "bon marché" : l'immeuble est en rénovation, du caca dans la cage d'escalier, fermé. Deuxième tentative : complet.
Le taxi finit par nous emmener au 1er étage d'un immeuble qui donne sur une grosse avenue : chambre minuscule, pas de fenêtre, chiottes et douches communes (et sales), 900 Rps (on trouvera pas mieux dans le coin mais c'est très cher comparé aux tarifs que nous pratiquons d'habitude... le triple de notre chambre de Hampi...).
On prend, et on y termine notre nuit.

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Au réveil, petit déjeuner dans un petit resto branché, ambiance très new-yorkaise, tout en bois avec un fond de jazz. Nous y rencontrons une jeune femme avec une très belle robe blanche (on apprendra par la suite que cette robe immaculée a été achetée à l'île de Ré !). On discute. La jeune indienne est rédactrice de mode à "Elle India". Elle nous indique toutes les boutiques et les bars branchés de Bombay, nous laisse sa carte ("If you come in Delhi"), et donne le ton à notre première journée de promenade : le tour des boutiques de créateurs.

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Nous sommes des japonaises sur l'avenue Montaigne.

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C'est très beau. Tout est incroyablement cher pour l'Inde, mais la plupart des vêtements reste raisonnable pour un portefeuille occidental. Claire ne sait plus où donner de la tête; deux mariages ne suffiront pas pour toutes ces robes !!

Après deux heures de "pretty-womaneries", je décroche et cours me réfugier dans un café.

Beaucoup de femmes très élégantes : slim et tunique en mousseline avec de jolies sandales. On reconnaît l'influence du salwar kameez, mais très fluide, léger, et assez près du corps.
Les gens se parlent en anglais.

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Pas de rickshaw, pas de moto... A Colaba (tout au sud de la péninsule), seulement des voitures et une circulation plutôt tranquille. Pas du tout ce que j'imaginais. Taxis noirs et jaunes, acacias, immeubles en brique, on se croirait à Tribeca !

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Lu dans le "Lonely planet": "Près de 55% de la population de Mumbaï vit dans des bidonvilles, dont Dharavi est le plus grand non seulement de la ville, mais de toute l'Asie.
Créé en 1993 sur un polder, il s'étend sur 1,7km2 entre les deux principales lignes ferroviaires et abrite plus d'un millions de personnes. [...]"

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En fin d'après-midi, nous avons rencontré Bérénice, une jeune française venue à Bombay pour écrire des articles sur la scène artistique mumbaïkar. Super contact. Nous lui donnons la liste des boutiques branchées, elle nous indique les galeries d'art contemporain.

Le soir, avant d'aller dîner, nous allons voir une des expos. La galerie est fermée mais le petit bonhomme qui la garde pour la nuit nous ouvre les portes et allume les lumières pour une visite privée.

Dans une des salles (blanches), une grande table de banquet et des chaises tout autour. Débauche de luxe dans les matériaux, dorures, verre, etc...
Chaises vides, table nue.
Au centre de la table, une salière et une poivrière, grandes, fines...
Dans la salière, les cendres d'un paysan qui s'est immolé par le feu parce que nourrir sa famille et vivre dignement étaient devenus impossible.

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Dîner dans un beau restaurant sur le toit d'un immeuble sous la pleine lune.

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Dans notre cage à poules, la nuit fut épouvantable. Pas d'air, et le bruit du fan à plein régime toute la nuit sur nos têtes.

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Le 10.04.09

Changement d'hôtel.

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Mumbaï, jour 1 : brunch à l'Indigo. Rencontre avec Sita (rédactrice pour le magazine Elle), liste des boutiques branchées.
Après-midi shopping, essayages de fringues de luxe, galerie d'art, et soirée au roof-top du super resto "coup de coeur" du Lonely.

Je kiffe Bombay !

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Mumbaï, jour 2 : petit déj' tranquille et réveil en longueur... Balade à pieds dans la ville, architecture coloniale anglaise, taxis abeilles, parcs, musées, d'autres galeries, grandes places et rues ombragées. Colaba, Churchgate, Fort, et retrouvailles avec le camion fumée anti-moustiques.

Le camion anti-moustique
Vidéo envoyée par Kunlegs

J'adore Bombay, j'ai acheté Elle.

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Ce matin, promenade dans South Mumbaï. Mélange d'architectures coloniales et Art déco. Epais voile blanc sur la baie.

Un jeune cireur de chaussures rajasthani : "Give me 600Rps. You'll change my life."

Cette après-midi : Beaux-Arts, musées et galeries.

Le soir : Zenzi, le bar branché de North Mumbaï... étrangement, pas de musique !

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Mumbaï, jour 3 : brunch, matinée au musée du Prince de Galles, magnifique bâtiment et première expérience de l'audio-guide. Ce petit appareil est extraordinaire. On apprend tout sur ce qu'on voit et on passerait des heures dans le musée. Bon, sauf qu'il fait chaud, que les salles ne sont pas climatisées et que ce n'est pas très grand non plus !

Nous avons retrouvé Bérénice à 18h00, notre journaliste spécialisée en art contemporain, et sommes allés assister à une exhibition de musique concrète. Rencontre avec Lionel et Sarah, un jeune couple rwandais-belge. Soirée au "Not just jazz by the bay" : bière et pop rock.

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Le soir : performance de musique électronique dans une galerie. Rencontres avec Lionel et Sarah, puis avec Renjid, le clubber des slums... et tant d'autres rencontres, de gens, de moments partagés, de rires et de sourires échangés. Ça n'a pas arrêté ! Rentrés à 4h00 du matin.

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Mumbaï, jour 4 : réveil difficile. Julien a mal aux cheveux et grognasse joyeusement depuis ce matin. Visite des grottes d'Elephanta : une petite introduction à Ellora et Ajanta. Après-midi dans le quartier de Kotachiwadi, que l'on a joint à pieds.
Des jeunes jouent au cricket dans les ruelles, la balle rebondit sur les façades, tombe dans la transversale et c'est la course immédiate après le lancé pour l'attraper au vol avant qu'elle ne touche le sol.

Promenade du dimanche soir sur Marine Drive, les indiens sont élégants, souriants, colorés.
Une cigarette à la main, je capte le regard de femmes plus âgées qui ont l'air de dire : "Celle-là, si je connaissais sa mère !"

Maman, je fume.

Apéro au Dôme. Bar de luxe tout de blanc vêtu au sommet de l'Intercontinental. Vue splendide sur la baie et sur Malabar Hill au fond, qui caresse le soleil couchant de ses gratte-ciels.

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Mumbaï, jour 5 : trop de serveur tue le serveur ! Ils sont tous dans l'allée à attendre, droits comme des fourchettes et impatients qu'il se passe quelque chose !

"Oh, excuse me Ma'am !", le serveur se pousse comme il peut en bousculant ses collègues, tout gêné de m'avoir barré le passage. Ils sont trois à nous ouvrir la porte en même temps, deux à nous accueillir, cinq à nous servir. Résultat : thé à la menthe au lieu du tchaï commandé... Ils s'ennuient et le message se perd.

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Les dabbawallahs.

Churchgate, 11h20. Au milieu du flux ininterrompu des voyageurs, des hommes portent des galeries de gamelles sur la tête. Ils les posent sur les trottoirs qui jouxtent la gare et commence un étrange ballet : les gamelles sont triées, groupées, chargées sur des vélos, sur des épaules ou sur de grands chariots en bois. Il y en a partout. Les gestes sont automatiques, les hommes en profitent pour discuter un peu, pour se détendre avant de reprendre leur chemin, chargés des déjeuners des hommes d'affaires de South Mumbaï. A 12h00, tout est fini; les hommes à la toque blanche se sont dispersés dans toutes les directions.

Ces hommes sont des dabbawallahs. Ils font parti d'un réseau extrêmement bien organisé de livraison de nourriture depuis les banlieues de Bombay jusqu'aux bureaux du quartier des affaires. Ce système est né des interdits religieux qui pèsent sur l'alimentation; un jaïn ne mange pas de tubercules et il est strictement végétarien, un musulman ne mange pas de porc, un brahmane ne mange rien qui n'ait été préparé par quelqu'un de sa caste, etc... D'où l'intérêt des livreurs de gamelle. Ils font en vélo le tour des quartiers résidentiels pour collecter les repas préparés le matin par les femmes et déposent l'ensemble à la gare la plus proche. Ces repas sont alors convoyés par le train jusqu'à Churchgate où a lieu le spectacle auquel nous venons d'assister. Une gamelle passe en moyenne entre les mains de quatre à cinq personnes. A 12h30, chaque déjeuner a rejoint son destinataire qui peut donc se nourrir en toute tranquillité de mets conformes aux obligations liées à sa caste ou à sa religion.
Adaptation de la dixième économie de la planète à la vie moderne !

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Nous avons passé l'après-midi à Malabar Hill : quartier chic, le haut du panier s'y loge ! Des gratte-ciels ultra-modernes, plantés entre quelques immeubles défraîchis. Un temple jaïn coincé entre deux bâtisses et au beau milieu du quartier, une oasis. Banganga Tank est un bassin encadré de ghats, large et rectangulaire, niché entre les monstres de vingt ou trente étages. Des enfants s'y baignent avec les oies, d'autres se lavent ou rêvassent, c'est vraiment un bel endroit !

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Mumbaï, jour 6, le 14.04.09 : matinée absorbée par la contemplation des dhobi ghats, la laverie géante à ciel ouvert de Mumbaï. C'est ici que tout le linge de la ville est frotté, savonné, frappé, rincé, essoré, étendu, séché, récupéré et plié.

Dhobi ghat - Mumbai
Vidéo envoyée par amapola8

"En vert, c'est les hôpitaux. En blanc là-bas, les uniformes des hôtels", m'explique une vendeuse de stylos perlés.

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Nous partons demain soir à Aurangabad pour visiter les grottes d'Ellora et Ajanta.

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Le 15.04.09

Hier, les dhobi ghats. Laverie en plein air. 3000 personnes y travaillent. Exclusivement des hommes. Le linge de toute la ville.

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En fin d'après-midi, Lionel et Sarah sont venus nous dire au revoir.

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1 minute 21. C'est le temps que ça a pris. A l'image on voit Lionel, 23 ans, rwandais venu étudier le business à Bangalore, peau noire, polo jaune, col relevé, lunettes de soleil "miroirs" suspendues à un collier de graines à l'encolure, un brillant à l'oreille gauche, une montre et quelques bracelets aux poignets. Derrière lui, des carreaux blancs dans lesquels se reflètent la lumière blanche d'une fenêtre ouverte. Il est assis sur un lit au centre de l'image : drap blanc, oreiller blanc.

Lionel prend sa tête entre ses mains et se frictionne le crâne. La camera le rend nerveux je crois...

Dehors, on entend le battement régulier d'un marteau sur un échafaudage et le bruit diffus des voitures, des climatiseurs et des fans, le brouhaha des passants.

Lionel regarde en bas à gauche de l'image. Il prend sa respiration : "Dix ans déjà je verse toujours des larmes. J'ai perdu ma mère et dans ma vie est rentrée cette femme..."

1 minute. C'est le temps que ça dure. "Je blâme mon géniteur pour ce choix si minable."
Dehors, toujours, le choc implacable du marteau heurte et supporte la scansion.

La voix s'échauffe et puis trébuche : "De quel droit ?!"
Lionel a les yeux rivés au sol. Il hoche la tête au rythme de ses mots.

1 minute 18.
Il relève la tête, ému visiblement.
Il sourit : "Voilà, c'est tout." J'éteins la caméra et le prends dans mes bras. Un formidable moment de partage, de dit, d'écoute.

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Mumbaï, jour 7 : dernier jour. L'étape bombayite s'achève. Les trois jours prévus se sont étirés et nous avons profité de la mégalopole une bonne semaine. Quelle ville extraordinaire ! Même envie qu'à Buenos Aires de tenter la vie ici, de trouver des postes. Mais la nana de l'Alliance nous a tenu un discours franchement décourageant, bien que clairement teinté d'héroïsme faussement modeste : "Vous voulez vous installer ici !? Mais vous savez, c'est dur ! C'est l'Inde, ça accapare tout votre temps, c'est un dévouement, une sorte de sacerdoce... blablabla... c'est très cher... blablabla..."

Sur ce dernier point, nous n'avons pas trop de mal à la croire. Bombay est "very, very expensive" et il est temps pour nous de revenir à un mode de voyage plus raisonnable.

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CST Station, 21 heures : Namaste Mumbaï !!

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Dans le train pour Aurangabad, une fois trouvés le quai, le wagon, et nos sièges, le défilé commence sous nos yeux effarés !

Un homme aveugle fait s'entrechoquer des chaînes et des cadenas, qu'il porte autour du coup en gémissant. Il passe dans le couloir et, quelques minutes plus tard, un homme-araignée le suit en mendiant (les jambes atrophiées, il se déplace au raz du sol en s'aidant de ses mains). Puis c'est un petit garçon en guenilles et d'autres Frankensteins avec des chaînes, le tout, sur fond de "Tchaï-ya, tchaï-ya" guimbardisé, le cri des vendeurs ambulants de thé indien !

C'est la cour des miracles, c'est malheureux, mais, sensibles au burlesque de la situation, on est mort de rire !

Le marché aux puces d'Anjuna

2009-04-14T16:58:00.022+04:00

Goa

2009-04-14T15:57:00.029+04:00

Le 01.04.09

Dans le train pour Goa : discussions avec les voyageurs, femmes dans les champs de coton, forêts denses et épaisses. La jungle ?

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Julien a avalé ma pilule contraceptive par mégarde !...
J'y ai cru ! Drôle !!

><((((º>

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Le 02.04.09

Anjuna, première impression : no man's land glauquissime.

Le long de la côte, marché éteint, marché fantôme et l'impression de croiser des zombies : "Come to my shop !"

Mais où sont les gens ?

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Anjuna, une ville de touristes déserte. Des boutiques ouvertes au vent chaud et humide, le long de la route sablée, en quête d'animation, de clients, de gens !
On a l'impression d'arriver après la fête : la pizza est encore collée au plafond, la guirlande lumineuse s'est à moitié décrochée, le buffet est encore là mais il n'y a plus de convives et une ou deux chaises sont cassées.

Ce n'est pas tant le fait qu'on soit "hors saison", on dirait plutôt que le village est resté figé dans un temps glorieux et révolu. Les guesthouses sont décrépites et chères, les marchands des échoppes et des restaurants hèlent les deux ou trois passants occidentaux, répètent leurs offres monotones comme au marché, mais leur voix résonne sur des murs vides.
La carte du restaurant est une énorme blague tant elle est variée et le serveur est avachi.

Voilà l'impression générale qui se dégage de ces premières 24 heures ici.
L'urgence de louer un scooter. La peur d'être enterré là.

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Le 04.04.09

Notre troisième jour à Goa.
Rien à voir avec le premier matin.
On est super bien !

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Le lendemain de notre arrivée à Anjuna, je suis allée me refaire une beauté au salon de l'hôtel (j'étais devenue un vrai yéti !). Une découverte : l'épilation au fil dentaire !

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Aujourd'hui, nous sommes à Panaji ("Panjim"), ville "méditerranéenne", fruit de plus de 400 ans de présence portugaise, colorée, parsemée d'azulejos et d'églises blanches.
Ça me fait penser à Kochi, mais en plus vivant.
Il paraît que cela ressemble à Lisbonne mais je ne connais pas Lisbonne.

Y a-t-il tous ces scooters à Lisbonne ? ces petits bars obscurs où des hommes descendent de petits verres d'aguardiente ? des arbres qui poussent sur les façades des immeubles ?

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Pour venir ici : autoroute indienne aux heures de pointe en scooter. Assez stressant... Sans compter le racket des Chip's locaux : "Pas de casque, pas de permis ! Ça va chercher dans les 1050 Rps d'amende, tout ça !... Bon, alors, on fait comment ?"

Ben, on fait qu'on file 500 et on se casse !

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En vadrouille pour visiter Panjim.
Peur et stress de la route, Julien s'en sort très bien.
Mauvaise expérience du racket (une nouvelle fois) par la police en arrivant à la capitale.
Plaisir de la balade dans les petites rues aux maisons colorées, des balcons en fer forgé, des azulejos sur les murs et les porches, du fromage à midi.
Chaleur écrasante.

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Hier, promenade en scooter sur les plages du nord. Julien fait le photographe pour un jeune couple de russes — ils sont partout ! — à Morjim, à l'embouchure de la rivière (des poissons nagent sur le dos, on évite de s'y baigner). Lui, slip léopard et frange. Elle, petit maillot sexy et grosses lunettes de soleil hype.

Pause de conquérant et de bimbo dans l'eau jonchée de poissons morts, la cuisse entre celles du "beau vainqueur".

Julien : "J'appuie sur le bouton là ?..."
Moi, la goutte au nez : "... mais qu'est-ce qu'ils font ?"

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Hier : scooter aussi, mais sur des petites routes chargées de poussière rouge, au milieu des rizières et des cocoteraies.

Les plages du nord.

Vagator,
Chapora,
Morjim,
Asvem,
Mandrem,
Arambole...

Le russe a remplacé l'hébreu sur les flyers accrochés aux cocotiers, sur les panneaux des masseurs, sur le menu des restaurants... Et de fait, beaucoup de russes dans les parages (tête d'agent secret du KGB et string ficelle !).

Shiva sorti du rocher à Vagator.
Teuffeurs crados fumant shilom à Chapora.
Falaises rouges et vertes bordant les plages de sable blanc et fin.
Coucher de soleil sur l'océan à Anjuna, baigné de musique planante.

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Avant-hier soir : le Sublime ! Un chef new-yorkais installé dans un cadre enchanteur, et du boeuf !!!

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Ce matin : deux vieux indiens parlent portugais dans la rue, beaucoup de maillots d'équipes de foot (anglaises de préférence), quelques nuques longues (Lisbonne ?), un vieux monsieur rayonnant sur un vélo.
Palimpsestes.

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Le 06.04.09

Little Vagator. Chaleur, soleil, musique aux airs de guitare espagnole planante. L'eau n'est pas limpide aujourd'hui mais le vent rafraîchit.
Deux tridents trônent sur les rochers balayés par les vagues. Sur les transats, des russes en topless et tatouages affreux rougissent au soleil. Les vendeuses de fruits et de paréos sillonnent le sable brûlant.
Un aigle joue avec un cerf-volant...

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Julien ne se trompe plus systématiquement de scooter ! Il en a repéré les signes distinctifs : le petit Ganesh rouge à l'avant, les écritures en hindi au-dessus du cadran et la plaque jaune GA03T9507.
Quant à moi, j'ai cessé de me tortiller à l'arrière.
Torse nu, lunettes de soleil, "Ali Baba trousers" et cheveux au vent... ça y est, on a le style !

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Le 07.04.09

Journée culturelle, visite de Old Goa et ses églises. Jusqu'à présent, nous avions été surpris de constater que toutes les églises étaient fermées. Certaines le sont même à l'heure du déjeuner. La maison du Seigneur peut être close; Dieu aussi fait la sieste.

Velha Goa est une ville morte. Les habitants ont fui les épidémies de choléra et de malaria au XVIIème siècle, les bâtiments ont disparu et les matériaux ont été réutilisés pour construire les maisons de Panaji. Il n'y a donc plus que de grandes esplanades arborées entre les routes, avec des églises et des couvents.

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Deux jours de plage et un concert sympa, hier soir, dans ce qui est désormais "notre" bar sur la plage d'Anjuna.

Ce matin, Velha Goa, et de nouveau : autoroute, slalom, 500 Rps de bakchich pour le casque et le permis, deux-trois frayeurs et ce musée en plein air.
Traces de la Compagnie de Jésus, souvenirs d'Iguazu...

"Je ne fus pas plutôt arrivé au lieu de ma destination qu'on m'apprit qu'Elcabat et Benurez, deux villes considérables du pays, venaient d'être submergées et qu'il avait péri dans ce désastre plus de cent mille personnes [...]. Tout le Gange était couvert de cadavres, de bestiaux et de débris de maisons. Il semble que le Seigneur ait voulu punir ces villes des abominations qui s'y commettent impunément depuis plus de trente ans. Nos missionnaires les comparaient à Sodome et Gomorrhe. Si ce qu'ils m'ont raconté est vrai, comme je n'en doute point, elles méritaient un châtiment semblable à celui de ces deux anciennes villes."

[Lettre d'un jésuite anonyme, 1er janvier 1753]

Vite, vite !!! Retourner à la plage !

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Goa, avril 2009 : enclave occidentale au coeur de l'Inde... un break qui fait du bien après six semaines de course. Aujoud'hui, justement, six semaines depuis Chennaï, commence notre plus long voyage...

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"Nous sommes à Goa depuis mercredi dernier, posés et en vacances (on va avoir du mal à partir !...). C'est cool. Pas trop de monde parce que la saison est passée mais suffisamment de gens pour qu'il y ait du charme et de la vie.

On a loué un scooter jeudi, et depuis on alterne visite de villages et d'églises portugaises, découverte des anses du littoral et journées de glande à la plage. C'est joli et sympa.

[...]

Quelques vieux hippies en slip de bain, barbe et cheveux longs (certains ont fière allure !). Pas mal de tatouages et de piercings.

On se détend.

Le départ sur Bombay est prévu mercredi soir (ou jeudi si vraiment on n'arrive pas à s'arracher !). Ça va nous changer !..."

[Mail à mon père, le 06 avril]

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Le 08.04.09

Marché aux puces d'Anjuna (bastion hippie).
Caressé des vaches sur la plage.
Maisons aux toits de tuiles.
Train, pleine lune, rencontre, ingénieur dans l'"Aircraft Industries", 2 lakhs/an, ce qu'on dépense nous pour quatre mois de voyage, silence gênant, et puis, sourires à nouveau. Un thé partagé.
Demain matin : Bombay. 18 millions d'habitants.

Michaux : "Ils ont fait alliance avec la vache, mais la vache ne veut rien savoir. Il y a des vaches partout dans Calcutta. Elles traversent les rues, s’étalent de tout leur long sur un trottoir qui devient inutilisable, fientent devant l’auto du Vice-roi, inspectent les magasins, menacent l’ascenseur, s’installent sur le palier, et si l’Hindou était broutable, nul doute qu’il serait brouté. Quant à son indifférence vis-à-vis du monde extérieur, là encore elle est supérieure à celle de l’Hindou. Visiblement, elle ne cherche pas d’explication ni de vérité dans le monde extérieur. Maya tout cela. Maya, ce monde. Et si elle mange ne fût-ce qu’une touffe d’herbe, il lui faut plus de sept heures pour la méditer."

Hampi

2009-04-04T18:22:00.037+04:00

Le 28.03.09

Hier : 10 heures de bus à travers une plaine fertile de rizières, comme d'immenses pelouses entre les palmeraies.

A la gare routière d'Hospet, grande discussion autour d'un tchaï avec un type adorable, curieux de savoir quel était le salaire moyen en France et combien je gagnais, combien d'heures nous travaillions quotidiennement dans mon pays, combien de temps nous restions en Inde et quel était notre budget pour un tel voyage, si nous étions mariés Claire et moi, si ce mariage avait été arrangé par nos familles, si le fait de choisir soi-même son partenaire ne favorisait pas les divorces, quelle était la nourriture en Europe et s'il y avait des puri au petit déjeuner, si nous avions, nous aussi des sites archéologiques dans notre pays et, le cas échéant, pourquoi nous éprouvions le besoin ou l'envie d'aller voir ceux de l'Inde... J'ai tâché de répondre à ses questions du mieux que j'ai pu, et me suis empressé de lui en poser en retour.

Le jeune homme (il m'a dit son prénom mais je l'ai aussitôt oublié...) est ingénieur en mécanique. Il gagne 7000 roupies par mois (un peu plus de 100€), ce qui est un bon salaire pour l'Inde, travaille du lundi au samedi sans compter ses heures, profite de sa journée de repos pour aller au temple vénérer ses dieux, et il trouve que le système indien de mariages arrangés est un bon moyen d'assurer la stabilité du couple (d'autant que de nos jours, les mariages sont arrangés "avec amour", c'est-à-dire que l'on choisit son futur conjoint sur photo — des agences s'occupent de tout — et que l'on peut se rencontrer deux ou trois fois avant le mariage pour "apprendre à mieux se connaître").

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Pour tout dire, nous n'avons jamais, Claire et moi, dans aucun pays visité, eu autant de contact avec la population, toujours très curieuse de savoir d'où nous venons, comment c'est chez nous et ce qu'on y fait.

— On n'est jamais seul en Inde. —

Les classes moyennes indiennes (plusieurs centaines de millions de personnes tout de même !) ont un très bon niveau d'anglais, les moyens de voyager dans le sous-continent, et donc de rencontrer des voyageurs occidentaux (dans les bus, les trains, les hôtels, sur les sites touristiques, etc...), mais leurs revenus ne permettent pas à la très très grande majorité d'entre eux de traverser les frontières, ce qui explique toutes les rencontres que nous faisons, et l'attitude de beaucoup de gens à notre égard.

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Et puis, bus de nouveau, boîte de vitesse défoncée dans la nuit à travers foule, ballons, pétards et lumières — le nouvel an indien — et puis, dans la foulée, un éclopé avec un pied bot, le visage déformé et les mains crispées sur les avant-bras nous a emmenés dans une course effrénée à travers le dédale de ruelles de Hampi Bazaar jusqu'à une guesthouse colorée au confort sommaire.

Il y a un restaurant sur le toit.

Ce matin, je bois mon tchaï sur la terrasse entouré de blancs chevelus, barbus en foulards et colliers de perles dégoulinant sur les tatouages.
En face de moi, un formidable gopuram, des colonnades en ruines et d'énormes rochers ocres en pagaille. Lumière blanche. Lamu dans les montagnes...

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Rilke (Le Livre des heures):

"Si tu es le rêveur, je suis la matière de ton rêve.
Mais lorsque tu t'éveilles, je suis ce dont tu rêves encore,
et je me fortifie de toute magnificence
et je me transforme en étoile et mon silence immense
est suspendu au-dessus de cette étrange et lointaine cité, le temps."

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Le 29.03.09

Comment photographier la chaleur ?

Des frangipaniers un peu partout dans les temples poussant sur de la pierre, creusant le granit avec leurs racines.

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Les femmes en Inde ont un creux là où nous avons une colonne vertébrale.

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Le 30.03.09

Hampi est une cité incroyable. C'est un peu le temple du Prince Louis du Livre de la Jungle.

Comme son nom l'indique, Hampi Bazaar est un assemblage de maisons et terrasses imbriquées les unes dans les autres, collées, les unes en-dessous des autres, avec des boutiques de tissus et de bijoux partout.

Tout le village est construit entre le fleuve et le temple dont le gopuram émerge des bâtiments du bazar.

C'est un dédale de ruelles dans lesquelles on a peine à se retrouver au début, mais, bien heureusement, c'est tout petit !

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Le soir de notre arrivée, nous étions épuisés. Les dix heures de bus le premier jour de ma convalescence m'ont achevée.

Hier, nous avons loué un scooter (j'adore ça !) et nous nous sommes baladés dans les alentours.

Il y a des ruines de palais et de temples partout.
On imagine sans mal la grandeur de cet empire en son temps.
J'ai eu la sensation, par moments, d'être à Rome et d'aller d'acropole en Villa Adriana.

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Troisième réveil à Hampi. Paisible et spectaculaire. Partout, des blocs de granit ocre ou rose. Le site est immense. Archipels de rizières et de bananeraies au milieu de collines de rochers, ruines de la ville royale des Vijayanagar (XIVème-XVIème siècle), ville sacrée animée et la lumière qui baigne tout ça.

Hier, nous avons loué un scooter pour nous promener sur le site, mais Claire ne se sent toujours pas très bien, alors elle n'en profite pas vraiment et moi non plus. Elle se plaint de mal de ventre, a des problèmes de colique. Une forme de lassitude s'est emparée d'elle.

Je sens qu'elle n'est pas bien mais je ne sais plus quoi faire. Je suis inquiet à cause de la diarrhée et des risques de déshydratation si ça ne s'arrête pas.

Depuis qu'elle est malade, Claire n'a pas sauté un repas mais elle mange très peu.

Hier soir, elle a vomi son dîner en rentrant (des pâtes, de la sauce tomate, du fromage et un peu de thon).

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Nous avons passé une journée extra, bien que Julien s'inquiète pour moi et mon moral. Il faut avouer que je n'ai pas la sensation d'être remise de mes soucis de santé et cela affecte indéniablement mon moral; je me traîne une fatigue continue, un mal de ventre avec nausées et vertiges, une bonne chiasse et, malgré la faim, un appétit maigre et capricieux !

Vivement que ça cesse !

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Ce matin, je suis seconde après seconde le lever du soleil sur le bazar, les temples de la colline, le gopuram. J'écoute le chant des oiseaux, souris à la famille Gopi dont nous sommes les hôtes, cherche des mots pour dire la beauté des espaces autour de moi et l'inquiétude qui m'étreint.

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Envie d'avaler tout ce qui se présente. Une faim de titan pour le monde autour : traces d'un empire éteint, fondé par deux frères, chefs de guerre faits prisonniers par les musulmans, convertis à l'islam, expédiés dans le sud pour servir l'administration musulmane et qui revinrent à leur religion première pour établir un royaume qui englobait toutes les régions que nous avons traversées jusqu'à présent, traces de ce qui au XVIème épata les portugais, les formes et la lumière de ce paysage, sâdhu et hippies, singes rigolards et vaches débonnaires, le calme et la chaleur, les bains et monolithes, les rires et les jeux des enfants dans les ruelles...

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Aujourd'hui, après une bonne nuit — enfin ! —, nous avons traversé la rivière pour rejoindre le village d'en face, perdu dans les rizières, paradis des hippies et autres baroudeurs.

Ici, tout est beaucoup plus calme et beaucoup plus vert ! Quelques cahutes (surtout des guesthouses) alignées face à la rivière, et tout autour, des cocotiers et des champs.

Nous avons loué deux vélos et sommes partis à l'abordage des alentours. Humpf humpf !! Dur dur avec un soleil de plomb !

Au bord de la route, des indiens empruntaient un sentier qui montait à travers les blocs de rochers. Nous les avons suivis. En haut, une vue panoramique incroyable sur les rizières, les champs et les îlots de blocs de rochers.

Là-haut encore, un tout petit temple à Hanuman (le dieu singe), gardé par un bonhomme drôle et accueillant. Un point orange entre les deux yeux et un thé plus tard, nous redescendions la colline vers nos montures pourries. Personne n'avait volé mon vélo rose Barbie; il a donc bien fallu l'enfourcher à nouveau pour le retour.

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Matinée en vélo de l'autre côté de la rivière.

Avons arrêté nos bicyclettes au pied d'une colline avec un sentier marqué de taches de peinture blanche. Nous avons suivi des groupes de femmes qui en entreprenaient l'ascension.

Petit temple d'Hanuman au sommet. Brahmane sympathique en lungi orange, complètement édenté avec une épaisse barbe blanche inculte et une chevelure toute aussi blanche et hirsute. Les yeux pétillants de malice (peut-être un peu de bétel et d'autre chose...) : "Hanuman !... Strong god ! Come !"

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Claire va mieux.

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Ce midi, paysage hallucinant : sable jaune, rochers ocres, cocotiers, rivière et rizières très vertes émaillées d'oeillets jaunes ou oranges.

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Quelle rigolade ! En revenant du réservoir d'eau qui sert de piscine (un immense barrage dans une rivière), un homme voulait monter sur le porte-bagage de Julien.

Comme celui-ci n'arrivait pas à tenir la route dans le sable, c'est tout naturellement que l'indien a échangé les rôles et placé Julien sur le porte-bagage avec son sac et ses outils. Cette option ne s'avérant pas plus efficace, Julien chéri s'est retrouvé à marcher derrière son vélo sous le cagnard avec son sac et les outils de l'autre qui pédalait joyeusement devant !

Mon amoureux a dû insister un peu lourdement pour récupérer sa monture.

J'ai pleuré de rire et j'ai pensé fort à mes parents et leur "Rackam le Rouge" !

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Soirée avec des travellers franco-belges tendance Mad Max, super sympa. Discussions avec Dimitri, Nathalie et Mallory autour d'une bière et d'une ribambelle de pétards.

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Le 31.03.09

Une nouvelle fois, nous avons loué une motocyclette pour nous perdre dans les ruines et les rizières de Hampi : bac en palmes séchées pour traverser la rivière (je rappelle que nous avions une moto avec nous !), temple d'Hanuman en haut d'un escalier blanc de 600 marches, ruines infestées de chauves-souris...

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Avons fini la journée à Hospet pour filocher vers Goa.

Hassan

2009-03-28T14:03:00.019+04:00

Le 25.03.09

Influenzal state (painful ears, taken nose, no problem of throat but a permanent headache).

Important tiredness, aches, a tension in the cervical, a cough from bronchial tubes.

1 vomissement last night, no problem of poop.

Temperature in the waking : 38°C (in increase regarding to the eve)

Treatment :

The 24th : 3 dolipranes (paracetamol 1000mg) + contraceptive pill + doxicycline (treatment to prevent malaria, antibiotics)
The 25th : 1 dafalgan (paracetamol 1g) at 9h30
1 dafalgan at 14h50 + 1 fluimicil (acétylcysteine 200mg)

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Hassan est une ville sans charme mais sympathique. Les gens y sont très calmes.

Une nouveauté depuis Mysore : beaucoup d'hommes en dhoti portent un tissu qu'ils mettent en écharpe ou en turban, ou sur la tête et les épaules pour se protéger du soleil.

Le jeu des sourires a repris. Plus timide, toujours amical.

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La température redescend à 37,6°C dans la matinée et se maintient à 37,5° à 15h10.

Douleurs musculaires dans le dos et la nuque.
Des frissons.

Repas :

Hier soir : riz basmati + 1 naan
Petit dèj' : 1 tchaï + 1/2 dosa
Déjeuner : 1 omelette (2 oeufs) + 1/2 naan

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Pourquoi faut-il qu'à chaque fois que Claire est malade, je veuille à tout prix lui faire avaler une soupe !?

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16h50 : 38,3°C et 1 vomissement (crachat blanc, le médoc ?)
Douleurs dans la colonne vertébrale, dans le dos.
Ganglions normaux.

17h17 : Docteur Ashok Gowda, Mangala Hospital
Conseils du docteur : manger du "curd rice" (riz au lait caillé), boire du jus de fruit frais et de l'eau.

17h45 : 1 cachet du docteur (Nimesulide, Paracetamol, Cetirizine, Phenylpropanolamine, Caffeine Tablets)
2 cuillères à café de sirop du docteur (Magaldrate and Simethicone Oral Suspension U.S.P.), goût cardamome...

17h54 : 37,9°C

Dîner : 1/2 potage de champignons un peu trop épicé et 1 naan.

Re-cachets du docteur et sirop idoine.
1 pilule contraceptive et 1 cachet de doxicycline.
Température normale, plus de fièvre, toux persistante.

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Cela fait deux jours que je ne quitte pas le lit. Nous sommes à Hassan et je n'ai pas une idée très précise de la date d'aujourd'hui...

Fièvre , courbatures, frissons, je n'ai vu de cette ville que les quatre murs de la chambre et l'hôpital, hier, où Julien m'a amenée. La rue me semble très bruyante, pourtant Julien dit que c'est assez calme ici.

Le remède du docteur Ashok est un traitement de choc !

Aujourd'hui, la fièvre est tombée, je me sens mieux et j'avale mes deux cuillères de sirop verdâtre à la cardamome sans rechigner (mais pourquoi faut-il qu'ils mettent de la cardamome dans tout !!?).

Je ne verrai pas Belur ni Halebib, que Julien est parti visiter ce matin... Mais après deux jours de télé, je peux vous raconter "Prelude to a kiss" (Star Movies) avec Meg Ryan et un beau gosse (Alec Baldwin), "Bee Movie" (HBO) et "The Darjeeling Limited" !
Et tout ça en anglais bien sûr !!

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Demain, nous partons à Hampi. D'ici-là, il me reste la journée pour me reposer.
J'ai hâte que Julien revienne et me raconte !

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Le 26.03.09

Ça fait vraiment bizarre de voyager seul. Ça fait bien 4 ou 5 ans que ça ne m'était pas arrivé... C'est comme si je marchais dans une bulle de silence.

Halebib, première capitale de la dynastie des Hoysala (XIème-XIVème siècle).

Personne dans les temples en bordure du village.

Champs, lac, cocotiers.

Dentelles de dieux et de déesses, danseuses, démons et éléphants sur des plans en étoile.

Le piaillement des oiseaux.

Un brahmane chantonne pendant qu'il nettoie la niche de Shiva.

Quelques lézards.

Des écureuils.

Belur.

A l'entrée du temple : "Where are you from ? — France."
"Ah !... No money ! French get no money, never give anything, always speaking, eating, sleeping, visiting, but no good for business.
In France, you are poor people.
US, they give us one dollar, fifty roupies, they always spent a lot of money. England also, but french !..."

Note pour Péf : quelques sculptures érotiques sur le temple de Belur (la vie coquine des danseuses, rien à voir avec des sujets religieux !...) et des bas-reliefs représentant la vie des souverains hoysala à Halebib.

Au moment de sortir : un jazz band !

Partout, toute la journée, des vaches bizarres, très basses, à l'allure de phacochères.

...

Après les temples, je suis entré dans l'échoppe d'un barbier (et ça, j'ai adoré !). C'était très agréable.
Je me suis fait couper les cheveux, coiffer, raser, talquer, aftershaver, cautériser, c'était le pied !
Maintenant, j'ai une tête de GI avec un bouc, un sergent de gendarmerie !
J'ai hâte que mes cheveux et ma barbe repoussent !... Mais c'est surtout pour pouvoir y retourner !...

...

J'espère que Claire s'est bien reposée, qu'elle a mangé ce midi et qu'elle a retrouvé des forces. Avec ce bus, je serai rentré à 15h30.

Demain : 10 heures de bus jusqu'à Hampi. Départ 7h30.

Mysore

2009-03-26T16:28:00.023+04:00

Le 22.03.09

Route malgache ce matin (5h00), à travers deux parcs nationaux (dont la réserve que nous voulions visiter). Surprise en arrivant aux environs de Mysore : d'énormes chauves-souris, plus grosses que des corbeaux, faisaient des cercles dans le ciel autour d'un arbre gigantesque...

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Arrivée donc dans le Karnataka et une petite déception : au jeu des sourires, les gens ne répondent plus trop !...

En revanche, Claire est toujours une attraction lorsqu'elle descend du bus pour fumer une cigarette...

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Nous sommes à Mysore.

La ville est plutôt charmante,

les bâtiments sont tout meringué et ce soir, dimanche, le palais devrait être éclairé, ce qui suffit à faire notre bonheur.

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En retrouvant les sites touristiques, nous avons aussi retrouvé les rabatteurs qui y sont attachés, plus agressifs ici que dans le sud.

Salim (pour ne parler que de lui), les dents rougies de bétel, trouve que je ressemble à Franck Zappa avec ma barbe. Il m'explique ensuite qu'il existe à Mysore des coffee shop, qu'en Inde, fumer de l'herbe est autorisé, que si j'en veux, il suffit de le lui demander et autres billevesées... Pas facile de congédier Salim... ni ses dizaines de collègues le lendemain...

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Lu dans le journal : Amma est à Mysore aujourd'hui !...

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Le 23.03.09

Nous partons de Mysore demain matin en direction de Hassan, une petite ville sans grand intérêt, mais bien située pour visiter Belur et Halebib.

Ici, il y avait un palais de Maharadjah qu'il ne fallait pas manquer. Hier, nous l'avons vu briller de milliers d'ampoules dans la nuit et ce matin, il nous a révélé ses splendeurs architecturales.
Cette visite fut une vraie surprise. Nous ne nous attendions pas à tant de beauté. Des sols dessinés de carreaux de faïence colorés, des plafonds en bois sculpté, des colonnes décorées d'or, des fresques murales...

Malgré cela, nous avons passé un très mauvais quart d'heure, par ma faute, il faut bien que je le confesse...

Il était strictement interdit de prendre des photos à l'intérieur des bâtiments. Nous étions même censés laisser notre appareil dans une consigne, mais le garde à l'entrée, nous voyant réticents, nous a laissés le garder dans notre sac.
Il y avait des gardes dans toutes les salles et quelques indiens utilisaient leur téléphone portable pour fixer des images, ce que nous n'avions pas l'intention de faire.
Je ne sais pour quelle raison nous avons enfreint la loi dans une des grandes salles. Toujours est-il que nous avons pris une photo...

Les deux gardes nous ont abordés. Ils nous ont fait ouvrir le sac, se sont emparés de l'appareil et ont commencé à nous faire une leçon de morale ("Vous le saviez pourtant... Pourquoi ?... Vous êtes des honnêtes gens !...).

Après explications, humiliation, (nous nous sentions confus et honteux...), ils ont annoncé que nous allions les suivre à la police, payer 500 Rps d'amende, l'appareil confisqué 48h, etc...

Et puis : "You're like my daughter, Ma'am"... "Look. You give us 200 Rps and you go, no problem"...
Avons donc payé 100 Rps une unique photo sous-exposée, ratée.

...

Le 24.03.09

Dans le marché, monticules de pures couleurs,

montagnes qu'on n'escaladera jamais.

Certaines personnes nous touchent comme on presse les doigts sur un tampon encreur et mènent leur main à la joue gauche, à la joue droite et sous la bouche, gestes que nous avions vu faire dans les temples avec les statues et, une fois, sur le dos d'une vache...

Grande perplexité...

Suivi un jeune garçon comme le lapin blanc à travers le labyrinthe de fleurs, de couleurs, jusqu'à l'échoppe d'un parfumeur. Moment très agréable à inhaler les effluves d'huiles essentielles que soufflait délicatement le marchand à nos narines.

"Oh, you are french, vous parlais français.

En France, you've got beaucoup parfums, they mélange it with lot of alcohol; here, we've got huiles essentielles, ça sent très bon !..."

Ooty

2009-03-23T22:03:00.029+04:00

Le 18.03.2009

Coimbatore.

Une chambre un peu tristoune et très moyennement propre, à deux pas de la gare ferroviaire.
Lever : 4h00 du matin après quelques heures de sommeil employées à tuer des moustiques...
Le train pour Metupalayam part tôt pour que nous puissions attraper notre correspondance, un mini-train classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui doit nous ramener dans les montagnes, à Ooty !

...

La nuit a été courte, mais nous tenions absolument à prendre ce train.

Une expérience intéressante...

La loco ne tire pas le train, elle le pousse, et c'est très désagréable car cela s'opère par à-coups. Quant au bruit qu'elle fait, c'est entre le pas d'une infanterie avec des bottes en fer et la forge d'un titan métronome !... Quand on s'enfonce dans un tunnel, le bruit s'amplifie et la fumée de la chaudière envahit le wagon et nos poumons, y laissant un goût de soufre qui met un certain temps à s'estomper.
A part ça, la longue ascension conduit petit à petit dans les montagnes, traversant de jolies cascades, des champs de thé parsemés de Jacarandas (je ne m'en lasse pas !) et des petits villages d'altitude (Ooty est à 2200 m alors que Munnar n'était qu'à 1500 m).

Bouge ta tête
Vidéo envoyée par Kunlegs

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Le wagon de deuxième classe dans lequel nous nous entassons est bondé ! Le trajet jusqu'à Ooty attire les touristes indiens de la "upper class" ainsi que des bandes d'étudiants.
En première, quelques occidentaux et la "super upper class" indienne avaient pris soin de réserver leurs places.

Le train est lent et effectue des arrêts fréquents pour recharger (ou désencrasser?) la machine à vapeur. Tout le monde se rue alors dehors et commence un joyeux bal de pauses et photos numériques (appareils, téléphones, camescopes) en famille, entre copains, seul devant le paysage.
L'air solennel, les doigts en V ou encore le torse bombé d'un conquérant, l'indien qui voyage est finalement très proche de son comparse occidental ou japonais ! A cela près qu'aucun d'eux ne semble fasciné par ce petit tchou-tchou qui nous porte en râlant et qui semble une antiquité bourrée d'arthrose.

Dans le wagon, la foire et les éclats de rire continuent, on change de place, on sort la tête par la fenêtre, l'ambiance est joyeuse !

Pendant l'une de ces escales, un jeune indien m'a gentiment demandé s'il pouvait me prendre en photo avec ma cigarette ! A chaque cigarette que j'allume, je suis l'objet de regards amusés, surpris et curieux car en Inde, les femmes ne fument pas.

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Au bout du compte, nous nous retrouvons dans un petit village de 100 000 âmes (!) où l'on peut manger un excellent chocolat accompagné de brioches moelleuses. Notre petite chambre, un peu excentrée, à flanc de colline, donne sur un petit lac. Exactement ce qu'il nous fallait après une journée de bus et une de train.
Au programme des prochains jours : balades dans les montagnes.

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Aperçu dans la rue : une femme écarte légèrement les parois de son sari, un petit jet d'urine jaillit à ses chevilles.

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Il fait froid. Surtout la nuit.
Pour dormir, Claire a mis ses chaussettes, son caleçon long, un tee-shirt, un pull, sa polaire. Ensuite, elle s'est emmitouflée dans son sac à viande, enroulée dans une couverture qu'elle a recouverte d'une grosse couette en plume.
Là seulement, Claire se sent bien.

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Le 20.03.09

Au bout de la montée, à Doddabetta view point, j'ai été le Mickey d'Eurodisney d'une horde de touristes indiens !
Une femme me fait signe pour que je vienne à ses côtés, poser pour la photo. Elles se sont ensuite toutes ruées autour de nous, se relayant à ma droite, à ma gauche, me bousculant parfois, devant une foule de flashs sur pattes !
Un homme s'est même agenouillé à mes pieds, en position "Bollywood romantique" .
J'ai aimé être la bête de foire, j'y trouve un équilibre.

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Le 21.03.09

C'est l'après-midi et il fait chaud. D'autant que les journées passées à Ooty ont été froides et que nos corps ne sont plus habitués à l'étouffoir des plaines.

Dans la rue de cette ville dont je ne parviens pas à retenir le nom, des portraits de Amma jalonnent les carrefours et l'entrée des impasses.
Amma est une grosse dame très souriante et dont il semble émaner beaucoup d'amour. Elle est venue ici le 18 ou le 19 d'un mois que je ne saurais lire (c'est écrit en hindi !). A chacun de ses déplacements c'est la cohue; une foule se précipite pour aller voir la sainte femme et connaître enfin la chaleur de ses bras et l'amour de son câlin.
Car c'est pour cela que l'on va voir Amma, pour un câlin ("a hug") de quelques secondes dont certains disent qu'il change une vie !

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A Ooty, nous avons marché dans des forêts d'eucalyptus : arômes et grincements de ces troncs colossaux. Dans les collines, terrasses, mimosas, effluves de mille senteurs.
Nous y avons aussi rencontré deux belges, un couple, sur le point d'achever un voyage similaire au nôtre, mais à rebours et en quelques mois seulement. ils étaient épuisés, n'avaient qu'une seule envie, rentrer à Liège, ne parlaient plus que de ça !

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Ici, dans cette ville dont je ne retiendrai jamais le nom, nous sommes venus pour marcher dans la réserve naturelle de Wayanad, réputée pour être sublime et peu courue. Nous avons atterri là parce que le contrôleur du bus a pensé que nous y serions bien. Un coup de fil a suffi pour calmer nos ardeurs : la réserve est fermée à cause de "wild fire"... pour deux mois.

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Aujourd'hui, c'était aussi un peu la journée des New Age. Une canadienne venue faire quatre mois de tournée des ashrams du sud de l'Inde au petit dèj', et Peter, un instit' de San Francisco à la retraite, Paul Newman en chauve avec une moustache blanche, avec qui nous avons passé cinq heures de bus à parler du "Change we can believe in", de l'éveil des enfants, de l'ouverture aux autres et au monde, de l'esprit du surf qui ne meurt jamais, de l'Amérique comme "une grande puissance terroriste" (ses mots...) et des ashrams dans lesquels il fait si bon méditer. On a adoré Peter; il était super sympa, très "ouvert"...

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Mananthavady : bide...

Après la fraîcheur d'Ooty, le chocolat et cette odeur subtile des fleurs de caféiers sur la route, on avait vraiment bien envie de se le faire, ce petit trek dans la jungle de Moogly !
Les éléphants sauvages, les tigres, et même l'écureuil bleu et rouge... rien de tout ça. La réserve est fermée.
Mananthavady : bled paumé, rien à voir, rien à faire, à part se résigner à poursuivre la route pour Mysore.
Petit calcul positif : on gagne deux jours et notre objectif est encore loin !
Nous avons hâte d'avancer, quelques pensées ruminées ces deux derniers jours et l'impression qu'on piétine malgré les heures de bus et la poussière avalées.
Vivement la splendeur des temples et les déserts d'Hampi.
Tout ça est devant nous !
En attendant, il nous reste du chocolat fondu et quelques cigarettes bon marché.

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Nous sommes dans cette ville dont je ne me rappelle plus le nom et c'est la loose parce que Wayanad est fermé, parce que le Pachyderm palace n'organise plus de trek dans la région, parce qu'il n'y a donc rien à faire dans le coin.
Une nouvelle désagréable nous a plombés. Ca fait trois jours qu'on ne pense qu'à ça. Trois jours que nous avons quitté notre route adorée et l'avons échangée contre une amertume qui ne tarit pas.
On était venu ici pour changer d'air. Marcher un peu. Deux, trois jours.
Mettre loin toutes ces conneries. Mais ce ne sera pas pour aujourd'hui. Tant pis !

La certitude néanmoins de quitter le Kerala et le Tamil Nadu, que nous avons tant aimés (mais qui ont occupé le premier mois de notre voyage), nous fait du bien. Parce qu'en regardant la carte on sent qu'on a besoin d'avancer, et que là, quand on regarde la carte, on voit juste qu'on n'a toujours pas dépassé Chennai depuis qu'on a pris plein sud... Alors quand même, c'est bien de partir à Mysore dès demain. D'attaquer le Karnataka...

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Ce soir, l'appel à la prière du muezzin au milieu des Klaxons et des coups d'accélérateurs.

La carte
Vidéo envoyée par Kunlegs

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Le 22.03.09

A Mananthavady : un cadavre de chien sur le trottoir, la langue collée au sol, des mouches frétillantes aux fesses. Pas de blessure, mort de maladie cette nuit.

Deux scarabées affolés cherchant frénétiquement le calme dans la chambre éclairée par le néon. Retrouvés apaisés sous notre oreiller ce matin.

L'homme de l'hôtel, Groucho Marx un peu bronzé, souriant et aimable, perdu dans des formulaires qu'il veut consciencieusement nous faire remplir, ordonner, et envoyer aux autorités du coin. Il compte trois fois ses photocopies, les ramasse trois fois par terre après avoir essayé de les mettre en tas. Il sourit. Il est patient, comme indifférent. Il cherche notre clé dans son tiroir, les remue toutes, les regarde de près. En vain. Elles étaient devant lui, il ne les avait pas effleurées.

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Ce monsieur me plaît beaucoup. Chaque échange avec lui est un ravissement et l'occasion toujours d'un grand éclat de rire.

Munnar

2009-03-20T15:15:00.012+04:00

Le 16.03.09

Dans le bus pour Munnar, sur la route sinueuse entre les champs de thé, une jeune femme s'est assise à côté de moi. Je commençais à avoir froid et son bras pressé contre le mien m'a fait du bien.

Tout à coup, elle s'est tournée vers moi : "What's your name ?"
Chouette ! Une copine !!

Nous nous sommes donc mises à papoter.

Suriswatha a 21 ans, elle est mariée depuis un mois, elle travaille comme styliste et son mari confectionne les vêtements. Elle se rendait dans sa famille à Munnar pour fêter l'anniversaire de sa nièce.

Elle m'a donné deux bonbons au caramel (!!), et a quitté le bus peu avant nous.

Je suis frappée par la gentillesse, la gaieté, la curiosité des gens d'ici !

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Le 17.03.09

Depuis trois jours, plantations de thé sur des collines parsemées de jacarandas en fleurs et de cueilleuses aux fichus colorés. La fraîcheur des Nilgiri est très appréciable après la fournaise de la côte.

Depuis Kochi, très peu de temples... En revanche, chaque village a son église, son drapeau rouge, sa statue de Marie et sa mosquée...

A Munnar, promenades dans les collines et le tchaï comme friandise à chaque échoppe. Rencontre avec les rickshaws du coin -- "Good quality !!' --, les cueilleuses, quelques villageois et le plaisir de pouvoir communiquer avec les gens, curieux, accueillants, souriants.

Rencontre aussi de deux allemands en vadrouille au Kerala pour 15 jours. Soirée à la bière (comme il se doit !)... Je suis rentré me coucher quand ils ont sorti la vodka !

Plaisir de se dégourdir les jambes, de frayer des chemins entre les arbustes, de respirer l'air des montagnes.

Maintenant, nous sommes dans un bus pour Udumalipathi d'où nous prendrons un autre bus pour Coimbatore, dans la plaine, où nous passerons la nuit.

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A Munnar, nous buvons du thé.
Julien ne rate pas une échoppe; il doit avaler une bonne douzaine de tchaï par jour !
Je n'en suis qu'à trois ou quatre...

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Munnar : du thé, des lauriers roses, du thé, quelques jacarandas violets, des champs de thé, un bougainvillier comme un pétard coloré, du thé, du thé, des fleurs de thé.

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Dans la vallée,
beignets de banane
accompagnés de thé chaud

Le temps des cerises
Vidéo envoyée par Kunlegs

Kochi

2009-03-20T14:42:00.013+04:00

Le 14.03.09

Ce matin, promenade dans le quartier juif de Fort Cochin -- pas vu la synagogue (Shabbat !) --, entrepôts d'épices, de gingembre au parfum entêtant, la tombe de Vasco de Gama, les églises aux tons pastels...

Hier soir, concert de tabla au Karthakali Center et ce brahmane amusant -- "Français ? Cool, Raoul !" -- à la fois régisseur, présentateur, vendeur de souvenir, en lungi blanc, torse nu et paré de la cordelette distinctive de sa caste.

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Hier soir, cet incroyable concert de tabla, tambour cylindrique, une peau tendue à chaque extrémité et au centre des peaux, un petit disque qui semble métallique et qui produit un son de guimbarde, un peu nasillard. Le moustachu pose ses mains sur les tambours, et il en fait ce qu'il veut !

Un autre, le chanteur, a la voix cassée ce soir. Il émet des ondulations plus ou moins réussies et frappe dans ses mains.

Quant au troisième, il manipule de ses grosses paluches un mini tambourin dont il sort des sons insensés. On dirait qu'il a cent doigts !!!

Concert tabla
Vidéo envoyée par amapola8

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Rêvassé deux minutes sur les carrelets chinois du bord de mer, Kubilaï Khan, la destruction du temple de David et sur les grands navigateurs portugais qui s'emparèrent de Kochi au XVIème siècle...

Malheureusement, Fort Cochin est aujourd'hui un musée délabré pour cars de touristes américains, japonais et hollandais en shorts et chaussettes, dotés d'un sticker rose ou jaune au nom de leur groupe -- E1-4, E1-6, C1-1 (prononcez "iii-ouane-for, iii-ouane-sixe, sssiiii-ouane-ouane", comme les pauvres guides qui tentent de rassembler leur troupeau au milieu des portraits de Maharadjahs et de fresques murales assez troublantes...) --, et ce qu'il reste des pierres de la belle époque et des hangars d'épices n'est plus aujourd'hui que boutiques de fausses antiquités, vendeurs de bijoux et breloques.

Malgré ça,
çà et là...

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Nous partons demain matin pour Munnar, les montagnes, la fraîcheur, et quittons les rivages de la mer d'Oman que nous ne reverrons qu'à Goa.

Apprécié les troupeaux de chèvre dans les rues ce matin, les parties de cricket endiablées des jeunes indiens au coucher du soleil et les spectacles du Karthakali Center.

Ce soir, c'était du Kalarippayat et pour moi, la première fois que j'assistais à une représentation d'arts martiaux.

Trois types baraqués en dhotis oranges échangent de gros coups de bâton ou d'épée.

Lorsque les lames cognent sur les boucliers, il en jaillit des étincelles. C'est très impressionnant !

L'un des trois nous fait la leçon au fur et à mesure des katas ou des simulations de combat. Il explique que le corps humain compte 108 "pressure points". Ensuite il nous montre une dizaine de façons de tuer un homme à mains nues : "Five minutes, dead."

Grosse rigolade sur le chemin du retour !

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Laissez-moi vous parler des "pressure points"... Il y en a 108 dans tout le corps et une démonstration vous convaincrait qu'un coup violent sur l'un de ces points provoque la mort en cinq minutes : "People dead !"

Apprenez également que si "people attack you", il existe 116 clés de parade (11 d'entre elles nous ont été présentées) qui vous permettent d'esquiver efficacement toute agression, tout en vous plaçant dans une situation extrêmement avantageuse face à votre adversaire !

Une fois que ce dernier est bien en mains, en posture de faiblesse et de soumission, vous pouvez lui appliquer une riposte sur l'un des fameux "pressure points" -- "Five minutes, dead." Selon la position (toujours très inconfortable) dans laquelle votre défense l'a mis, vous pourrez le frapper au dos, sur les cervicales, sur les bras, le coeur... tout en ignorant supérieurement ses gémissements et ses cris de douleur.

Une expérience inoubliable !!

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Nous avons hâte de quitter la côte et pénétrer dans les montagnes. Faim de nouveaux endroits, de nouvelles expériences. Prendre la route, enfiler ses lacets, recouvrir nos corps de poussière.

Munnar demain, puis ce sera Ooty et la remontée vers le Nord jusqu'à Hampi. Nous prendrons soin d'éviter les villes... au moins jusqu'à Bombay...

Backwaters

2009-03-19T13:09:00.015+04:00

Le 11.03.09

Nous avons quitté Varkala pour Kollam, d'où nous rejoindrons Allepey dans un "kettuvalam", une barge à riz aménagée en petit palais. Nous glissons donc sur des lacs bordés de cocotiers et dans d'étroits canaux ombragés.

Autour du bateau : aigles royaux, cormorans, grues, aigrettes, quelques corbeaux, des pêcheurs, le transport du coir (la fibre de coco), celui des noix de cajou, et des lotus à fleur de l'eau.

Soudain, sur les côtés, d'énormes filets arachnéens exposent leurs courbes et leurs dentelles. Ce sont des filets de pêche chinois (amenés par les marchands du Grand Khan au XIVème siècle) !!

Et cette petite pensée pour Marco Polo (qui découvrit les territoires que nous venons de traverser à peu près à ce moment-là) :

"Ce pays est le plus illustre et le plus riche qui soit au monde. [...] Sachez que dans ce pays de Coromandel on ne trouve nul maître tailleur pour coudre et tailler un vêtement, car les habitants vont toujours tout nu -- si ce n'est qu'ils couvrent leur sexe avec une petite pièce de tissu --, les hommes comme les femmes, les riches comme les pauvres, même les rois, qui portent cependant la chose suivante : le roi a autour du coup un fermail tout plein de pierres précieuses, rubis, saphirs, émeraudes, si bien que ce collier est un merveilleux trésor."

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Le 14.03.09

Nous étions les princes du fleuve !

Deux maharadjahs flanqués d'un palace flottant et d'un équipage aux petits soins !

A la tête du lit, une sirène a veillé sur nos deux nuits à bord et le chef, sur nos estomacs. C'est là que nous avons mangé les meilleurs plats depuis notre arrivée. Tout était fait pour nous renvoyer dans un autre temps; même l'heure du thé, qu'il pleuve ou qu'il vente, était scrupuleusement respectée.

Depuis le toit du houseboat, on avait l'impression de flotter sur un jardin sauvage, le fleuve bordé de cocotiers et couvert de fleurs de lotus.

De temps en temps, une femme lavant le linge apparaissait sur la berge, des enfants sautaient de joie au passage de notre bateau, ou encore, un air de musique indienne venait rivaliser avec les cris des oiseaux.

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Pendant deux jours et deux nuits de luxe, nous avons pris chacun quelques kilos. Le troisième jour, nous avons échangé notre embarcation et son équipage contre un bus bondé. Destination : Cochin.
Adieu le fleuve... Et vive la route !

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Traités comme des pachas, nous avons bien profité de la fabuleuse cuisine du cook (on a même carrément grossi !!!), rencontré ses fils, sa très jolie femme et leur chèvre.
Humble maisonnée.
Un bindi au front de mon amoureuse avant l'orage sur le fleuve.

Une fois à quai, nous sommes partis comme un pet sur une toile cirée (Ah ! la cuisine keralaise l!) à Kochi, où nous sommes désormais, dans un très beau café au coeur de la vieille ville.

Backwaters
Vidéo envoyée par amapola8

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Pour faire un Chicken Pakora, il faut :

- 1 chou
- quelques feuilles de curry
- 1 morceau de gingembre
- du poulet
- de la farine de pois chiche
- des graines de fenouil
- de la poudre de coriandre
- de la poudre masala
- de la poudre de "turmeric"
- une poudre rouge colorante et insipide dont on n'a pas compris le nom
- 1 pincée de sel
- de l'huile de tournesol

Dans une assiette :
- Couper le chou en fines lamelles
- Déposer quelques feuilles de curry
- Couper le gingembre en lamelles
- Faire des gros dés de poulet

Dans un saladier :
- 5 cuillères à soupe de farine de pois chiche
- 1 pincée de graine de fenouil
- 1 pincée de poudre de coriandre
- 1 cuillère à café de masala
- 1 cuillère à café de turmeric
- 1 cuillère à café de poudre rouge colorante
- 1 grosse pincée de sel
- un petit peu d'eau

C'est alors qu'on vide le contenu de l'assiette dans le saladier.
On mélange le tout avec les doigts (c'est rigolo !) de façon à obtenir une pâte homogène.

On prend les dés de poulet enrobés de sauce et on plonge les boulettes ainsi faites dans de l'huile de tournesol bouillante.
On vérifie que le poulet est bien cuit au centre avant de sortir les boulettes croustillantes prêtes à être dévorées.

Normalement c'est une entrée, mais je suis prêt à me faire trancher la main si c'est pas aussi excellent en apéro avec une mauresque ou un punch coco.

Ashokan

2009-03-13T15:11:00.007+04:00

Le 10.03.09

Départ de Varkala et retour en Inde...

A la gare, pendant que nous mettons au propre les recettes de cuisine sur un banc du quai n°1, un homme d'une quarantaine d'années s'assied à côté de moi et se met à me parler. Il est vêtu d'une chemise blanc cassé, d'un pantalon gris et porte des sandales en plastique noir. Posé sur ses genoux, un petit sac de sport noir qui ne semble pas contenir grand chose. Il parle un anglais très correct et sa voix est douce, pourtant, ses yeux gris paraissent un peu vitreux.

Il a reconnu que nous parlions français et il me demande si je connais Bordeaux. Je lui réponds que c'est là que nous nous sommes rencontrés Claire et moi. Il me parle alors de l'Université de Bordeaux où officient certains de ses amis, m'explique qu'il était professeur d'hindi et d'anglais au lycée français de Pondichéry, qu'il est traducteur et scénariste mais qu'il n'a plus de travail. Je le vois venir mais le laisse continuer.

Toujours dans un anglais très doux, il me raconte qu'il a un fils de 19 ans, qu'il a perdu son emploi à cause de problèmes de famille. Il répète plusieurs fois que sa vie est très dure. Son haleine sent l'alcool. Il est lucide et cultivé; il connaît les anciens comptoirs français de l'Inde, dit qu'il est allé à la Réunion où vit une importante communauté tamoule et évoque Madrid et Barcelone quand je lui dis que Claire est professeure d'espagnol...

De temps en temps, il essuie du pouce quelques larmes qui coulent sur ses joues quand il parle de ses difficultés et des moments où il pense mettre fin à ses jours. Il me serre la main lorsqu'il apprend que nous sommes enseignants. Il explique qu'il n'a rien mangé ce matin, qu'il ne va nulle part parce qu'il n'en a pas les moyens...

Depuis le début de la conversation, les images du livre que j'ai terminé hier soir s'entrechoquent dans mon crâne.

C'est alors que, d'une manière très pudique, il en vient à la raison de cet échange. Il sort de son sac des feuilles de papier qu'il me tend. Ce sont des photocopies de mails adressées à un certain "Ashokan". Des européens, anglais, français, allemands, annoncent qu'ils vont envoyer de l'argent; 200€ dit l'un des e-mails.

Je lui rends ses papiers : "Ashokan, is that your name ? (il acquiesce) I'm sorry Ashokan but I can't help you."

Il semble comprendre mais reste assis là.

Quelques minutes plus tard, alors que Claire est sortie fumer une cigarette, il revient à la charge et me propose de nous emmener dans son village à 120 km de Cochin, il faut juste qu'on lui paye le billet; le tout ne reviendra pas à plus de 150 Rps... "I'm sorry Ashokan but I can't help you."
Et encore, juste un peu d'argent pour manger, "I have a very hard life..."

"I'm sorry Ashokan. I won't help you."

Sur ces mots, il se lève, me salue avec beaucoup de calme, de pudeur et de dignité, et il quitte le quai n°1 de la gare de Varkala Junction.

Varkala

2009-03-13T15:02:00.012+04:00

Le 06.03.09

Arrivée tardive à Varkala après une journée éprouvante : huit heures de train, un déjeuner très épicé, une attente interminable à la gare routière de Trivandrum sous le soleil de 13h00 et deux bonnes grosses heures de bus avant d'enfiler un rickshaw pour se retrouver là, sur une falaise rouge qui surplombe la mer des Maldives.
Les vagues, cchhhhhhh, enfin du silence.

Le soleil est rouge.
On peut le regarder dans les yeux se moucher dans les nuages pochés à l'horizon.

Des oies sauvages, un aigle, puis deux, puis toute une colonie...
Des centaines de cocotiers et un bungalow aux petits oignons pour reposer nos corps épuisés.

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Ce matin, après les aigrettes, les rizières et les ghats occidentaux à l'horizon, nous nous sommes retrouvés de nouveau dans la foule de Trivandrum, capitale communiste du Kerala, état communiste depuis 1957 (et une question qui me taraude : comment hindouisme et communisme peuvent-ils être compatibles, l'un percevant l'Histoire comme un éternel recommencement, niant la possibilité du progrès humain, verrouillant toute l'organisation sociale du pays, l'autre étant bien évidemment tout le contraire...).

Ici, le communisme s'est imposé par les urnes à l'Indépendance et n'a connu qu'une seule alternance, en 1991, avant de revenir au pouvoir.

Drapeaux rouges, faucilles et marteaux blancs, taux d'alphabétisation record en Inde et scolarisation de plus de 87% des femmes, un autre record, même si les nationalistes gagnent du terrain à chaque élection.

La prochaine échéance est dans un mois. Le Kerala est donc recouvert d'affiches des différents partis en course.

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A Varkala, nous allons nous "hippiser" joyeusement, nous faire masser, pratiquer le yoga, découvrir la cuisine keralaise et profiter de la plage...

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Le 08.03.09

Varkala est un lieu idéal pour quelques jours de vacances, loin du chahut nerveux des villes.
Les oreilles bourdonnantes, couverts de sueur sale et les yeux pleins de poussière, nous nous sommes posés là, dans un petit bungalow de bambou.

Au sommet d'une falaise qui surplombe la plage, nous profitons ici des services touristiques que nous fuyons habituellement, et ça fait du bien !

Massages ayurvédiques, cours de cuisine, baignade, repos, balades, lecture et peinture !

Après-demain, nous reprendrons la route avec envie.

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Le 09.03.09

Le massage ayurvédique est une expérience étrange !
Après notre séance à Mahabalipuram peu concluante (le masseur avait appelé son ami pêcheur à la rescousse, lequel avait sans doute planté là ses filets et ses poissons pour se faire un peu d'argent), nous avons pris rendez-vous hier après-midi dans le centre du docteur Sathyanandhan.

Abandonnant Julien aux soins du docteur, jeune homme moustachu avec de très beaux yeux verts, j'ai suivi la masseuse dans une autre pièce. Contente d'être prise en charge par une femme, j'étais prête à m'abandonner à ses gestes magnétiques et à savourer une heure de relaxation ! Mais cette tentative ne fut pas bien différente de la première...

De nouveau, je me suis retrouvée allongée sur une table recouverte d'un lino gras, et la prestation a consisté en un énorme bain d'huile étalée et frictionnée sur tout le corps !

La femme du docteur a suivi chacun de mes muscles, étiré chaque tendon, rempli chaque pore à ras bord !
Les membres douloureux, par moments, sous la pression de ses mains, j'ai cherché en vain l'aspect "relaxing" qui m'avait été promis. J'ai alors eu une pensée pour Julien qui, de son côté, était étendu sur la traditionnelle table en bois confectionnée de façon à recueillir l'huile aux extrémités...
Au bout d'un quart d'heure, j'ai compris qu'après de tels frottements, je n'aurais sans doute pas à payer l'épilation, et je l'ai interrompue avant qu'elle ne verse son bol sur ma tête...

Sortis de là après une bonne douche, nous avons couru, le regard encore gluant, nous rincer dans les vagues, tout excités et guillerets !

Pour la décrasse, c'est parfait, pour la relax, on passe !

...

De Varkala, je retiendrai les aigles qui tournoient au-dessus de la falaise, les familles indiennes le dimanche qui viennent observer par curiosité les corps des blancs à moitié nus sur la plage, la ligne blanche des vagues sur le rivage, les cocotiers, la hutte en bambou qui nous a hébergés et l'heureuse découverte hier matin, parmi les livres d'occasion en anglais d'un bookshop, du livre de Vikas Swarup, "Les fabuleuses aventures d'un indien malchanceux qui devint milliardaire", roman picaresque de 2005 dont Danny Boyle a fait le film oscarisé la nuit de notre vol pour Chennaï. Je l'ai dévoré, comme un moustique se régale de la cuisse rosée d'une anglaise !

...

Ces quelques jours de repos nous ont fait le plus grand bien. Demain, nous reprenons le chemin.

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Les anophèles sont de gros moustiques semblables à de petites libellules.

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Le 09 toujours : premier orage indien.
Le tonnerre gronde, le ciel est noir, la pluie tombe drue sur les palmes séchées du bungalow en bambou.

Maduraï - Trivandrum

2009-03-13T14:04:00.006+04:00

Le 06.03.09

Cette nuit dans le train fut un délice. Après un tchaï bien chaud partagé avec ma voisine de banquette, une adolescente, jeune maman d'une beauté troublante, je me suis endormie au petit matin.
Je me suis allongée sur la banquette d'en face, les compartiments à bagages et le sol étant déjà occupés par d'autres dormeurs...
Pas de bruit de Klaxon, pas de ventilateur asthmatique, juste l'air de la campagne et le ronron de notre course sur les rails. J'ai fermé les yeux sur l'horizon rose du soleil levant.

Maduraï Trivandrum
Vidéo envoyée par Kunlegs

...

Dans le train (à l'arrêt) entre Maduraï et Trivandrum.

Réveil au milieu de la campagne,
caresse du soleil du petit jour sur ma peau,
le chant des oiseaux,
loin de toute l'agitation des villes traversées ces derniers jours,
loin du bruit,
des voitures,
des Klaxons,
du ronron métallique des fans...
loin des villes.

C'est pour des moments comme celui-ci que je voyage.
Pas tant pour les perles de cultures et les temples érigés aux dieux cruels...

Bien plutôt pour ce petit matin, ce soleil amical et cette douce lumière, le chant des oiseaux et la simplicité des regards échangés dans ce train,
hors du temps,
hors du monde.
Quelques montagnes à l'horizon, quelques cocotiers, une bananeraie, des rizières, le calme et le silence de ce matin à la campagne.

C'est alors que je réalise combien ces derniers jours m'ont épuisé.

Je passe la main dans mes cheveux, je passe la main sur mon crâne,
je m'enivre de soleil et d'espace.
Je m'enivre du chant des oiseaux.

Je suis bien,
sur terre,
chez moi.

...

A la gare de Trivandrum, je cherche notre bus et m'approche du poste "information" placé au centre du quai, où s'agglutine une foule de voyageurs, rickshaws et marchands ambulants.

A ma gauche, un homme grand en uniforme, que j'identifie comme un chauffeur de bus, compte une liasse de billets. Il a l'air calme et je l'interpelle.
Il ne répond pas. Je suis pourtant à 20 cm tout au plus.
Je réitère: "Excuse-me, sir, you speak english ?"
Il tourne vers moi un regard plongeant et dédaigneux et me dit "no, no", accompagnant le mot d'un geste, celui que j'exécute pour chasser une mouche entêtée !

Je viens de sentir pour la première fois tout le poids de ma condition dans ce pays: Il est indien,
je suis hors-caste, blanche, non hindoue, barbare... rien !

Maduraï

2009-03-10T16:19:00.016+04:00

Le 05.03.09

Maduraï... et une immense déception...
Le somptueux temple Sri Meenakshi est en cours de réfection !

Nous ne verrons donc pas les fabuleuses scènes de danse de Shiva et Kali, ni le mandapa aux Mille Colonnes, ni le grand bassin du Lotus d'Or, et encore moins les fantastiques gopuram qui coiffent les portes et jaillissent au-dessus des toits... Seulement des échafaudages, des échafaudages, des échafaudages, les éclairs d'un chalumeau, des tas de sable, de briques, et des ouvriers au travail...

Heureusement que nous avons passé les journées d'hier et d'avant-hier à Trichy et Thanjavur !

...

Ce matin, tôt, en nous approchant du temple de Maduraï, nous avons décidé d'acheter des fleurs pour les mettre à mes cheveux, comme les indiennes.
La petite vieille était au coin de l'enceinte, assise devant ses fleurs de jasmin étalées sur un tissu. Elles étaient si fraîches que le parfum en était presque trop fort.

En nous voyant nous arrêter, elle s'est immédiatement mise à couper un long morceau de sa guirlande qu'elle m'a accrochée au chignon avant que nous ayons pu dire quoi ce soit.
Puis elle a coupé un autre morceau pour enfiler un collier au cou de Julien, un pour le mien, un petit bracelet pour chacun de nos poignets; on ne l'arrêtait plus !!

Nous l'avons payée une fortune, et sommes repartis pliés de rire et décorés comme des camions indiens !

...

Lorsqu'ils prient, les hommes font plusieurs fois le tour de leur dieu en prononçant des mots chantés entre leurs dents. Ensuite, ils touchent la statue de la main droite, ils enduisent leurs doigts des poudres colorées qui les recouvrent, et posent la main au front, sur les joues, sous la bouche.
Nous faisons la même chose et cela semble beaucoup leur plaire !

Certains se couchent au sol les mains jointes.

...

La visite du grand temple Sri Meenakshi fut décevante.

En réfection, les gopuram aux couleurs épatantes étaient entièrement recouverts d'échafaudages en bois et de palmes; le bassin, vidé; les statues, déplacées, recouvertes de tissu ou entreposées ailleurs; le mandapa aux mille colonnes, poussiéreux et encombré d'autres objets...
Restaient les fidèles, colorés, fleuris, ornés de poudres rouges et ocres sur le front.

Nous nous sommes nous aussi parés d'un troisième oeil et avons fait le tour des salles et des couloirs en admirant ce qu'il en restait : de-ci de-là, un étalage de fleurs et de guirlandes en confection, au pied d'une colonne, un vieil homme assis en tailleur tenant sa vache maquillée en laisse. Quelques pieux fidèles allongés sur le sol, face contre terre, d'autres, baisant les pieds des statues. Un éléphant nerveux nous a bénis avec sa trompe après que nous avons laissé glisser une petite pièce dans sa narine droite.

Nous avons déposé les multiples guirlandes et bracelets de jasmin de la petite vieille en offrande à Ganesh et Mûshaka, en espérant qu'ils nous permettront d'obtenir notre deuxième mi-temps annualisé.

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Ce midi, thali avec les doigts dans une échoppe et cette pensée pour Michel : en Inde, un gaucher mange salement mais il a l'anus singulièrement propre !

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Le soir à Maduraï, un rickshaw passe dans les rues entraînant derrière lui une épaisse fumée blanche qui envahit tout l'espace. C'est hallucinant !
Un type m'explique : "He kills mosquitos !"

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En revenant du resto, danse de petites filles en costume dans une cour, kermesse de fin d'année ou je ne sais quoi. Musique, guirlandes lumineuses dans les arbres, ambiance très familiale.

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Depuis le toit-terrasse de l'hôtel Suprême, nous apprécions la lumière orangée du soir sur la ville et le temple.
Cette nuit, à 4h10, nous prendrons le train pour Trivandrum.

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Maduraï... Notre dernière journée au Tamil Nadu, et le parfum entêtant du jasmin dans les cheveux de Claire.

Trichy

2009-03-07T17:53:00.012+04:00

Le 04.03.09

Grosse journée : départ de Thanjavur (en chemin, le rickshaw qui nous emmenait à la gare routière s'est arrêté pour boire un thé; "just a minute !"), arrivés à Trichy, visite du temple, une cité monumentale puis, retour à la gare routière et bus pour Maduraï, où nous passons cette nuit et où nous passerons la suivante.

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A Trichy, nous avons mangé du riz, servi par des brahmanes dans de vieilles feuilles de bananier, à même le sol dans l'immense temple de Srirangam dédié à Vishnu, ce qui a provoqué l'hilarité des dames qui passaient devant nous.

Temples
Vidéo envoyée par amapola8

Les temples sont des lieux de vie.
Les brahmanes sont des marchands qui se prennent très au sérieux.
Une petite dame, gardienne d'une stèle dédiée à Hanumân nous a bénis en nous posant un tilak rouge au milieu du front.
On s'est brûlé les pieds sur les tuiles du toit du temple.
Des hommes dorment dans des positions extraordinaires.

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Les hindous croient-ils à leurs mythes ?
Certes, il y a la ferveur religieuse dans les temples, les reproductions colorées du panthéon hindou un peu partout et les vaches sacrées... mais combien pourraient affirmer de bonne fois que l'humanité est née du démembrement sacrificiel du Virat Purush (l'homme primordial) et que Durgâ a terrassé le "démon-buffle" dans un pays qui forme 250000 ingénieurs chaque année et dont la matière grise à bon marché est une richesse importante ?... Quelle proportion exacte de la population ?...

A Mahabalipuram, j'ai entrepris la lecture d'un numéro spécial du Point ("L'esprit des Civilisations") consacré à l'Inde que nous avions acheté quelques mois plus tôt. Différents spécialistes (linguistes, orientalistes, anthropologues, etc...) y publient des articles de synthèse sur l'histoire, les religions, la société (castes, économie, nourriture...) et les arts. C'est passionnant, même si j'ai encore beaucoup de mal, en dehors des temples justement (mais quelle autre image pourraient-ils renvoyer que celle d'une société idolâtre !?!), à faire le lien entre ce que nous vivons, ce que nous voyons, les échanges que nous avons et ce que j'y lis...

En Europe, l'écart est énorme entre les gens qui se considèrent "chrétiens" et ceux qui pourraient affirmer sans sourciller que Jésus est né d'une vierge et qu'il a ressuscité. Qu'en est-il de l'Inde (outre la part de fantasme qui fait nécessairement écran dans le regard d'un occidental...) ? Quelle est la part de la tradition, celle de la superstition dans tous ces rites, ces prières ?...

En attendant de mieux comprendre, nous travaillons à chaque instant notre dodelinement de la tête !

Thanjavur

2009-03-07T17:26:00.014+04:00

Le 03.03.09

Avons quitté Pondichéry et pénétré dans l'Inde profonde.

Foin des Continental breakfasts, des villas coloniales et des filets de boeuf au poivre vert ! Depuis cette nuit, on ne comprend plus rien et c'est à la fois très angoissant et très exaltant.

Impossible désormais de savoir pourquoi des dizaines de personnes sont amassées devant un bâtiment; tout est écrit en hindi ou en tamoul (impossible de distinguer les langues, les écritures...), et si l'on pose une question à quelqu'un, dans le bus ou dans la rue, il sort du quidam une logorrhée incompréhensible, comme un raga.
Nous sourions, les gens nous sourient, c'est le degré zéro de la communication !

Même chose pour la bouffe...
Ce matin, à la recherche d'un petit déj', nous avons fini dans une gargote où le serveur était aux petits soins mais ne parlait pas un mot d'anglais. Bilan : deux crêpes croustillantes et un petit bol d'oignons et patates mêlés dans une épice douce et jaune accompagnés d'un café.

Heureusement, les gens sont gentils et très compréhensifs.

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Hier, après cinq heures de bus, nous nous sommes couchés épuisés et l'estomac vide dans nos sacs à viande, les draps étant d'une propreté douteuse...

C'est donc pleins d'appétit que nous nous sommes rués dans la première gargote -- dhabas -- ce matin.
L'homme était souriant, il nous a pris sous son aile -- au sens figuré heureusement... -- et nous a apporté notre premier petit déjeuner indien.
Thanjavur, ville à marquer d'une pierre blanche !

Dans un petit gobelet métallique : du café noir. A côté, un petit bol de sauce aux pommes de terre et aux oignons et un poori croustillant pour pousser le tout. Bien qu'habituée à un simple thé avec quelques toasts beurrés, je me suis régalée et j'ai englouti tout ça avec envie. Julien, qui ne mange rien le matin, ne s'est pas privé non plus !
Nous avions faim.

La visite du temple s'est faite sous le poids de la chaleur et de nos estomacs...

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Claire a un point blanc sur le front, à la base des sourcils, qu'un brahmane, gardien du temple de Ganesh lui a fait (moyennant finance...). J'ai le même !

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Cet après-midi, visite d'un palais de maharajah, calme, labyrinthique.
Statuaire de l'ère Chola (IXème-XIIIème siècles).

Lorsque nous avons quitté le palais, c'était la sortie des classes : centaines d'enfants en uniforme, petites filles en salwar kameez avec cheveux tressés et fleurs dans les tresses. Visages familiers. Enorme pensée pour Plateau Goyaves !

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Quand je m'installe dans la rue pour fumer une clope, les passants me disent bonjour ou me font un large sourire.

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Claire a sorti son aquarelle. Tout le monde est fasciné. Les serveurs du bar où nous buvons un pot se penchent au-dessus de son épaule.

Pondichéry

2009-03-05T18:28:00.032+04:00

Le 02.03.09

Pondichéry est une petite ville divisée en deux parties séparées par un canal-dépotoir à l'odeur repoussante. A l'ouest, la partie la plus grande et la plus animée : la ville indienne. A l'est, le quartier français, plus calme, aux belles maisons coloniales, donne sur le front de mer.

C'est vraiment très joli !

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Ce dimanche fut une douce journée de promenade. Rue de Suffren, rue des Casernes, rue de la Bourdonnais... et puis pour une fois, pas de honte avec notre passé de colonisateurs. Tout semble s'être vraiment bien déroulé par ici, et les indiens ont l'air de garder un bon souvenir de la période coloniale et de la rétrocession. Beaucoup parlent encore le français, si bien que nous ne savions plus dans quelle langue nous adresser aux gens !

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Un peu partout dans la ville, on trouve les guesthouses de l'ashram de Sri Aurobindo, fondateur d'Auroville, à quelques kilomètres de là, où nous ne mettrons pas les pieds.

Ces hôtels ressemblent à des prisons : murs d'enceinte de trois mètres de haut agrémentés de tessons de bouteille. Ils ont tous la même architecture sixties et la même couleur bleu horizon.
Au centre de l'un d'eux, une sorte de tour de guet, mais peut-être mon analyse est-elle un peu orientée...

A l'entrée, le logo de la chaîne : étoile de David avec au centre une fleur de lotus posée sur des vagues.

Ces guesthouses accueillent les adeptes pour des bouchées de pain, mais les règles sont strictes : fermeture des portes à 22h30, pas d'alcool, pas de tabac.

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Nous n'avons passé qu'une seule nuit à Pondichéry.

Accueillis par une jolie indienne en sari rouge :

"_ Hèll-lo ! Goude mornin'gue ! Oui ave eu bouckin'gue for eu deubeul roume.
_ Oui, c'est à quel nom s'il vous plaît ?"

(mais comment a-t-elle su ?!!!)

C'était dans une superbe maison coloniale avec une chambre gigantesque, meublée avec beaucoup de goût, une salle de bain de nantis, de la taille de notre salon réunionnais et des plafonds de cinq mètres de haut. Un vrai régal !

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Nous venons de passer deux journées délicieuses dans Pondichéry, que nous quittons dans quelques heures.

Ravis de pouvoir nous promener à pied dans le calme du quartier français, nous nous sommes, par deux fois, laissés surprendre par la chaleur écrasante de la mi-journée. La fraîcheur de la terrasse de la superbe villa coloniale qui nous a (chèrement) hébergés cette nuit nous repose maintenant, et de belles images me reviennent...

Les saris éclatants en promenade sur le front de mer, les groupes de femmes assises sur le trottoir, attendant, tout en discutant, que le soleil baisse le front, quelques hommes endormis, vautrés à même le sol ou à l'avant de leurs pousse-pousse. Ces maisons colorées à colonnes et jardins, qui laissent le temps filer entre leurs murs, l'animation autour d'un éléphant peinturluré, surpris au détour d'une rue hier en fin d'après-midi. Et puis, l'école ce matin au petit-déjeuner. Pas de chant sacré, mais l'unisson d'une armée de voix enfantines répétant le cours et les chants de la maîtresse...

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Ce matin, église aux peintures fluos, femme dévote en sari orange qui se prosterne devant une reproduction de Marie en sari bleu et blanc.
On se croirait dans une Transe !

Mahabalipuram

2009-02-28T15:14:00.032+04:00

Le 27.02.09

Nous sommes arrivés hier à Mamallapuram, village tamoul en bord de mer, classé patrimoine mondial par L'UNESCO en raison de la beauté de ses temples et de ses ruines du VIIème siècle, édifiés par les Pallava, sculptés d'une seule pièce dans d'énormes blocs de granit, et exhumés par les anglais au XIXème.

Mamallapuram est aussi le lieu de villégiature de nombreux occidentaux (beaucoup de français), venus profiter des structures d'accueil du village, de la plage, des cours de yoga, des massages et des nombreuses boutiques de bijoux et de vêtements indianisants, toutes frusques portées par les New Age, chemises et pantalons avec des imprimés en hindi, sur lesquels il est peut-être écrit "j'ai l'air d'un âne avec ce T-shirt !" (ce serait drôle !!!).

Petite répulsion au départ, mais l'endroit est en fait absolument charmant.

Le soir, Mamallapuram est illuminé de nombreuses guirlandes. C'est très joli et cela permet de deviner la vie des terrasses. Et puis, le village est assez calme, ce qui nous fait beaucoup de bien après les décibels et la pollution de Chennaï...

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Aujourd'hui, nous faisons le tour des temples à mobylette ! Vroum !!!

Moto à Mamallapuram
Vidéo envoyée par Kunlegs

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Nuit cauchemardesque.

Impossible d'installer notre moustiquaire de voyage au plafond, du coup, réveil au milieu de la nuit, dévorée par les BZZZzzzzzzzzz...
Je saute du lit et cherche le spray partout. L'étagère, les sacs, les poches : introuvable.
Je me rabats en désespoir de cause sur l'huile essentielle de citronnelle, douce et apaisante...
Erreur fatale !
Il m'a fallu plus de la goutte réglementaire pour faire fuir les affreux, et je n'ai plus trouvé le sommeil, asphyxiée par l'odeur collante et la moiteur qui a envahi la pièce.

Je viens d'acheter ODOMOS, la crème répulsive indienne, sèche, inodore et efficace, ce soir sera une autre nuit !

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La nuit, c'est l'heure des chiens.

Affutés, la queue dressée, ils sillonnent les rues de Mamallapuram en meutes de trois-quatre individus. Si les dogues tombent sur un solitaire, ils se jettent dessus, le rossent et l'enfilent. L'autre grogne, aboie, jappe avant de s'échapper, prostré.

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Le 28.02.09

Réveil au son des chants sacrés. 7h00 du mat' à Mahabalipuram et la promesse d'une belle journée, la dernière que nous passerons ici avant de continuer notre route jusqu'à Pondichéry.

Chaque jour depuis notre arrivée, de nouvelles occasions de sourire et de nous réjouir. Ce matin, c'est la musique !...

Pour les commerçants de Mamallapuram, la saison touche à sa fin; dimanche, disent-ils, tout le monde sera parti et le village retrouvera sa douce et chaude quiétude estivale. C'est seulement notre troisième journée et tout le monde me salue pendant que je bois mon café... visages familiers croisés lors de nos promenades dans les ruelles, sur la plage, près des temples, à l'hôtel, dans les restaurants... Je me sens un peu comme à la maison !

Le programme de la journée est à la détente : retour sur la fresque d'Arjuna pour quelques photos, lecture, écriture, sieste, peinture...

Rencontré hier, le patron du Nautilus (notre cantine du midi), breton installé ici depuis plus de vingt ans, légère paralysie faciale au côté gauche (le palu ?), calme, père de deux enfants métis de 8 et 4 ans.

Il raconte la qualité de vie de ses mômes qui jouent à la toupie et qui se font gronder lorsqu'ils vont s'amuser près du bassin du temple : "Il y a des cobras là-bas" (responsables selon lui de 17000 morts par an en Inde !).

Il explique à ce propos que le danger est surtout dans les rizières : "Les grains attirent les rats, les rats attirent les cobras et c'est heureux car il y aurait trop de rats sans ça ! Les gens marchent dessus et hop ! Pas de sérum, c'est foudroyant ! Sinon, si on marche pas dessus, le cobra, il vous laisse tranquille !"

Ça lui rappelle son enfance à lui près de Quimper : "Avec les copains, on chassait les vipères à la fourche ou avec un bâton, et on les vendait au pharmacien pour aller s'acheter des clopes en cachette -- on pourrait plus faire ça aujourd'hui ! Parfois, on attrapait des couleuvres et on les mettait dans nos poches pour impressionner les filles !"

...

Hier, je suis enfin allée faire un tour dans les boutiques qui remplissent les trois rues autour de notre guesthouse.
Les couleurs des tissus, l'éclat des petits miroirs, les bijoux en argent éclairés par les guirlandes de loupiotes multicolores, j'en avais salivé le premier soir !

Lorsque je fais mine d'entrer, le vendeur se précipite pour m'ouvrir la porte et m'accueille avec un "looking is frrrrrree". Partout, des piles de tissus colorés bien pliés sur les étagères, des sacs, des tentures, du sol au plafond; l'espace est clos.
Sous mes pieds, des tapis et dans un coin, un comptoir en verre rempli de bijoux. "C'est la caverne d'Ali Baba qui m'ouvre ses bras" !!

Et puis là, le vendeur entame la conversation et me pose une série de questions amicales. Il teste le client !

- D'où viens-tu? Où vas-tu ? = Prise de contact avec le voyageur.
- C'est la première fois que tu viens ici ? = Je peux t'embobiner ? ou tu connais les règles du jeu...
- Tu voyages seule ? = Y'a du renfort derrière ? Proie seule et sans défense ?

Oui, bon ben tout ça c'est très sympathique, mais moi, j'ai juste envie de me goinfrer des yeux et pour l'instant je suis plantée au comptoir à tailler la bavette. Je tente de mettre fin aux politesses et jette quelques regards gourmands autour de moi, pressée de pouvoir enfin toucher tous les tissus, essayer tous les bijoux et toutes les tuniques, fouiller, assise par terre entre les piles de coussins et de foulards, demander les prix, négocier, trouver le tapis magique, quoi !

Je finis par sortir en ayant à peine effleuré un bracelet du bout des doigts et m'approche de l'échoppe voisine.
Le manège recommence, mêmes questions, même pulsion boulimique frustrée !

A la quatrième boutique (oui, il y en a beaucoup), je maîtrise !
Je réponds machinalement aux questions tout en fouinant et retournant les piles et les tas.

Je découvre tout de même avec ravissement que les vendeurs de vêtements, sont des tailleurs charmants et souriants prêts à te confectionner ce que tu désires avec les tissus de ton choix en quelques heures. Je ne quitterai pas l'Inde sans en avoir profité !
Il me reste quatre mois pour dessiner ma tenue !

Chennaï (Madras)

2009-02-27T09:28:00.018+04:00

Le 23.02.09

Ça y est, c'est le départ...
Dans la salle d'attente de l'aérogare de Pierrefonds, nous attendons l'avion qui n'arrive pas !

Nous sommes nerveux.
Anxieux de décoller...

On est prêts, enfin prêts !
Vivement que l'on soit dans l'avion, vivement cette nuit,
Chennaï...

...

Le 25.02.09

Chennaï : beaucoup de motos, de bruits de klaxon, d'odeurs de gasoil.

Au premier abord, les rues sont plutôt propres.

Rickshaw à Chennai
Vidéo envoyée par Kunlegs

Chennaï toujours : des hommes en pantalons droits, serrés à la taille, évasés aux chevilles, arborant moustaches noires et chemises repassées, sandales aux pieds. A la main : l'indispensable téléphone portable... Parfois, en guise de complément à la chemise, ils portent des lungi, sortes de jupes semblables aux kikoï de la côte est de l'Afrique. Parfois, ils sont pieds nus.
Les femmes sont moins occidentalisées, toutes vêtues de sari ou de ce que Claire nomme penjabi, le salwar kameez : longues tuniques colorées à manches courtes sur pantalons de cotons assortis d'un châle, la dupatta, dont les extrémités pendent dans le dos.

Personne ne fume (c'est même interdit dans les lieux publics, la rue étant le premier d'entre eux...), certains mâchent et crachent du bétel... Ils sont 6700000 à vivre dans cette immense ville au charme diffus.

Peu d'animaux dans la rue (dans mon souvenir, les villes indiennes étaient de véritables étables...), quelques chiens, une ou deux fois des vaches, une fois des chèvres... Pourtant, à certains moments, l'odeur de pisse et de merde vous agresse, violente.

Hier, en quittant l'hôtel, sur le pont au-dessus de la voie ferrée, un enfant d'une dizaine d'années en slip et en débardeur sales, pieds nus, a traversé la route pour aller chier le long du muret, derrière ce muret, au milieu de tonnes de détritus.

A d'autres moments, ce sont les odeurs d'épices, clous de girofles, cumin, cardamome, encens qui envahissent la rue. Des marchands vendent des fruits sur des étals, les aspergent régulièrement d'eau pour leur éviter les morsures du soleil. Il fait chaud et sec.

En fin d'après-midi, les couples, les familles, les amis se retrouvent face au golfe du Bengale sur la plage, vaste étendue de sable jaune jonchée d'ordures, sacs plastiques, emballages, chaussures veuves, carcasses de poissons.
Des gars se défient au cricket, les pêcheurs font sécher leurs filets.
De petits groupes téméraires se risquent à tremper leurs pieds dans les lames tranchantes de l'océan.
Des couples regardent la mer en mangeant les friandises des marchands ambulants.
Des enfants font du cerf-volant.

Il y a
les charrettes de maïs grillé,
des stands de tir à la carabine sur ballons fluos,
des hommes qui se tiennent par la main,
des petits manèges en fer blanc pour amuser les enfants et des vendeurs de pacotilles sur la longue et large étendue rendue ocre par le soleil qui se couche sur la ville et c'est sublime.

Les grues gigantesques du port et les énormes tankers qui défilent à l'horizon témoignent de l'intense activité industrielle de la ville.

Ce midi, dans un petit restaurant, nous avons mangé le riz avec la main droite dans des feuilles de bananier.

Partout dans la rue, de petits temples.

Nous sommes sans cesse face à des codes inconnus. C'est une autre humanité qui se joue ici.

Les gens sont adorables. Beaucoup nous sourient. Certains nous parlent, demandent d'où nous venons. Tous s'enorgueillissent de l'hospitalité du sud face à la sécheresse des rapports humains dans le nord. Tout à l'heure, un homme nous a pris en photo avec son appareil ! Ici, nous sommes aussi exotiques qu'une indienne en sari sur la plage de Dunkerque !!!

...

Nous quittons Chennaï demain matin pour Mahabalipuram, sur la côte, plus au sud. Ces deux jours passés ici ont été riches... en odeurs (parfois repoussantes), en couleurs (merveilleux bal de saris, bijoux et fleurs) et en découvertes ! La nourriture "not too spicy" s'avère spicy quand même !

Bref, après quelques achats de vêtements locaux plus adéquats, d'une carte de téléphone et autres détails; après une visite dans un temple et deux belles balades sous la lumière dorée de la plage de Marina Beach, nous partons vers la suite du voyage.

Bonne et heureuse année 2009 !!!

2009-01-02T16:18:00.001+04:00

Sommaire du voyage à Madagascar - Juillet-août 2008

2008-08-21T21:02:00.014+04:00

Petit sommaire pour faciliter la lecture (dans l'ordre !) de notre équipée malgache :

L'allée des Baobabs - Morondava

Manu, une vision du tourisme équitable

La piste des tombeaux

Traversée de l'Androy vers la baie

Fort Dauphin

La pointe d'Evatra

Traversée de l'Androy vers les Hautes Terres

Aquarelles et dessins

Mada J+5

2008-08-20T08:54:00.013+04:00

Bilan :

On n'a pas du tout fait ce qu'on avait prévu à J-7 !!!

On est rentré épuisés...

Madagascar fut néanmoins l'un de nos plus beaux voyages... Peut-être même le plus beau à ce jour.

On n'a même presque pas été malade !!

Les aquarelles et les dessins de Claire sont disponibles (en intégralité !!!) en cliquant sur ce lien.

Merci à tous ceux qui ont laissé des commentaires sur les messages du blog pendant le voyage. Ça nous a fait beaucoup de bien et ça nous a vraiment donné l'impression de partager quelque chose avec vous.

Prochaine destination : l'Inde et l'Asie du sud-est.

Rendez-vous en février 2009.